Не уверены, работает ли аккумулятор вашего автомобиля исправно? Не беда! В этой статье мы расскажем, как проверить его на работоспособность с помощью простых инструментов и без похода в автомастерскую. Узнайте, как проверить исправность аккумулятора самостоятельно и избежать ненужных затрат на его замену.
Содержание
Без АКБ машина не заведётся. Если ваш аккумулятор внезапно отказал, то существует два способа завести авто: на буксировщике или с толкача. «Крутилок», как на «Москвиче-412», у современных машин нет.
Внешний осмотр
Осмотреть аккумулятор перед более тщательной диагностикой можно, используя знание о том, как выглядит новый и что прежде всего нужно проверить. В первую очередь, проверяют исправность клемм автомобиля, подходящих к выводам аккумулятора. Соединение не должно быть со следами глубокого окисления. Медные клеммы обычно зеленеют при глубоком поверхностном окислении. Отсоедините и очистите их от следов плёнки. Проверьте также целостность проводов на исправность изоляции, надёжность стыкования конца провода в клемме, отсутствие обрыва.
В месте осыпания изоляции медную скрутку-тросик каждого провода влага и дорожные реагенты (особенно зимой), попадая на провода, могут постепенно разъесть. Если сечение в месте коррозии провода уменьшилось, то при запуске двигателя из-за момента тока в сотни ампер хилая скрутка тут же отгорит, и цепь окажется разомкнутой.
Если провода и клеммы оказались в порядке, почистите и подтяните клеммные колодки, смажьте их после установки на место литолом или солидолом во избежание дальнейшего окисления соединения.
Проверьте, не вытек ли электролит. Система, измерив напряжение, при наличии 14,4 вольта ЭДС отключает подзаряд, так как суммарный зарядный ток от автомобильного генератора составляет не один десяток ампер. В противном случае перезаряженный аккумулятор тут же закипает, образуются пары серной кислоты, а также выделяются кислород и водород при интенсивном электролизе воды, входящей в состав сернокислотного раствора. Брызги электролита покрывают подкапотное пространство автомобиля: сам капот, а также место, где находится аккумулятор. Уменьшившееся количество электролита даёт слабую отдачу каждой из шести банок, включённых последовательно в схему батареи.
К тому же при нагреве электролита в реакцию с кислотой начинает вступать сам свинец: происходит необратимая сульфатация пластин (или решёток) электродов, погружённых в кислоту. Электроды банок становятся тоньше (твёрдый свинец замещается сыпучим сульфатом), и батарея полностью утрачивает свою ёмкость, так как химическое равновесие обратимых реакций «оксид-сульфат» сместилось далеко за точку невозврата. В результате АКБ восстановлению не подлежит и отправляется в утиль.
Проверьте целостность крышек. Дело в том, что серная кислота и её раствор хранится с наглухо притёртыми пробками. Когда крышки повреждены, электролит испаряется, его уровень падает, а отдача батареи (полезная ёмкость) резко падает. Осмотрите, нет ли трещин на корпусе. Если подтекает одна из банок, то равновесие схемы нарушится, и банка, быстро потеряв своё рабочее напряжение из-за недостатка ёмкости, претерпевает превращение свинца в его сульфид, который восстановить крайне сложно. «Битый» аккумулятор опытные автолюбители аккуратно распиливают, сохраняя оставшиеся банки целыми и работоспособными, а потом используют для иных технужд (как перезаряжаемый источник тока). А на замену повреждённой АКБ покупают новую.
Удалите грязь с контактов. Подтяните их и смажьте заново. Если вышеуказанных недостатков нет, то протестируйте аккумулятор измерителем напряжения и контрольным прожектором (или фарой). Новый при покупке проверяется аналогично уже подержанному (например, если вы приобрели автомобиль с рук).
У литиевых батарей внешний вид проверяется не на протечку электролита (на элементах присутствуют клапаны сброса газа), а по вздутию банок. Дело в том, что литиевый аккумулятор – не наливная ёмкость с погружёнными в неё электродами, а туго скрученный рулон с медной и алюминиевой обкладкой, между которыми находится бумага или иной схожий с ней материал, пропитанный литиевым электролитом. Сборка данного элемента помещена в герметичный корпус и по своему внутреннему строению похожа на радиальный или аксиальный электрический конденсатор, лишённый ножек.
Элементы последовательно соединены параллельными группами при помощи полосковых шин, изолированных друг от друга и от самих элементов, с использованием пайки или точечной штамповки.
Если плоские банки вздулись, то возможен взрыв аккумулятора. Следует немедленно заменить либо неисправные банки по отдельности, либо АКБ целиком, пока последствия не стали катастрофичными для автомобиля.
Диагностика мультиметром
Проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность можно вхолостую: напряжение у подзаряженной батареи должно быть равным хотя бы 13,5 В. При простое машины месяц и более – 12,6. Если оно упало ниже 12,6, подзарядите до 13,8. Если вы знаете, что он разряжался в нуль (до 10,9), зарядите его по циклическому алгоритму (до 14,4). Литий-ионные батареи заряжаются до 12,6 (три полностью заряженных параллельных группы по 4,2, подключённые, как правило, последовательно). У новинки рынка АКБ, литий-железофосфатных аккумуляторов, четыре сборки по 3,3 дают 13,2 В.
Убедитесь, что эти пределы выставлены на зарядном устройстве для нужного типа АКБ (соответствующий режим).
Не вздумайте подключать тестер в режиме амперметра параллельно: амперметр работает только последовательно, со штатной нагрузкой. Диагностирование состояния аккумулятора в режиме нагрузки и подзаряда даёт возможность узнать, насколько он пригоден для дальнейшей эксплуатации, долго ли прослужит с момента обнаружения признаков, которые могут указывать на его неработоспособность.
Проверка просадки напряжения при заводе двигателя производится аналогично, с уже включённым тестером. Если на приборной доске нет цифрового вольтамперметра, показывающего напряжение на аккумуляторе и ток подзаряда от генератора, то подключите тестер в режиме вольтметра. Падение напряжения при заборе порции разряда стартером автомобиля не должно быть ниже 10,9 вольт. Если это не так, и показания упали, например, до 8 В, то этим вы портите аккумулятор.
Используйте его, например, для аварийного освещения в гараже, а на замену старому купите новый, точно такой же.
Проверка нагрузочной вилкой
Диагностика АКБ нагрузочной вилкой выглядит сродни проверке автомобиля на заводе. Она забирает ток, близкий к току короткого замыкания, который нужен стартеру в момент раскрутки двигателя. Используется эта проверка в рамках СТО, однако самостоятельно такое устройство можно изготовить, к примеру, из куска нихромовой спирали или низкоомного керамического резистора большой мощности, не боящегося кратковременного перекаливания, нескольких фар на основе лампы накаливания или прожекторов, включённых параллельно. Спад напряжения до 10,8 вольт для кислотно-гелевых и кислотных обслуживаемых АКБ означает, что аккумулятор исправен. Падение до 3-10,8 вольт гласит о том, что аккумулятор сильно изношен и нуждается в замене.
Фирменная нагрузочная вилка оснащена микроконтроллером, замеряющим точный разряд и напряжение, и ею нельзя пользоваться на морозе: прибор быстро выйдет из строя. Однако «самопал», лишённый такого измерителя, некритичен к низким температурам. Аккумулятор также должен быть разогретым до комнатной температуры: на морозе его удельная энергия падает до нескольких раз. Это нужно помнить и никогда не пытаться нагружать АКБ при низких температурах, так как есть шанс его чрезмерно разрядить. Как правило, заряжать разряженный аккумулятор в зимнее время лучше дома. Однако и перегретая АКБ автомобиля, припаркованного на солнечной стороне стоянки, может выдать завышенное или, наоборот, пониженное напряжение вхолостую или под нагрузкой.
Что делать, если нет приборов?
Если электроники для проверки прибора в наличии не оказалось, то первый метод – воспользоваться бортовыми индикаторами машины. Даже на отечественных автомобилях СССР имеются приборы «ампер» и «вольт» (опционально), по которым можно определить параметры аккумулятора. При показании амперметра на слабом аккумуляторе машины, заведённой вручную, ток зашкаливал (больше 20 А, стрелка прижималась к краю шкалы), что говорило о севшей и малопригодной батарее.
На современных автомобилях имеется индикаторная (светодиоды) и замеряющая (встроенный тестер с цифровой шкалой) электроника. Цифровые шкалы вольтамперметра – явление, присущее иномаркам, однако и на российские «Лады» и УАЗы их тоже внедряют в последние несколько лет. Можно обойтись и без тестера: автомобиль сразу подскажет, насколько исправен и пригоден аккумулятор.
Второй косвенный метод заключается во включении всего автосвета: фар, поворотников, внутреннего освещения салона. Сядьте в машину и включите их. Подождите несколько минут. Если свет не стал меркнуть (это заметно сразу), то АКБ исправна.
На современных автомобилях, к примеру, на машине скорой помощи, полиции и других спецслужб в моду входит установка гибких солнечных панелей на крыше автомобиля. Они выручают в случае, когда батарея разрядилась, а завести с толкача или протаскиванием на буксире машину невозможно. В этом случае СП помогают поднять напряжение батареи при продолжительном простое и при частичном, прерывистом её дозаряде в условиях, когда вручную, раскручиванием вала двигателя при помощи специального ключа (без стартера) завести машину невозможно.
Частично подзарядив АКБ таким образом, сделайте попытку завести своё авто. Если она не увенчалась успехом, то попросите любого водителя-добровольца дать вашей машине «прикурить» от аккумулятора его авто. Это поможет вашему автомобилю завестись. Затем доедьте до ближайшего автомагазина и купите новую АКБ. Работа аккумулятора в магазине также проверяется при помощи контрольной лампы (фары ближнего/дальнего света) и посредством тестера самим продавцом
Электромобили, ставшие трендом 2010-2020 годов, по умолчанию оснащены солнечными панелями, вмонтированными прямо в крышу машины, и им не нужны ни стартер, ни двигатель внутреннего сгорания, однако ускоренная электрозаправка им всё ещё требуется: ёмкость их составляет 300-500 ампер-часов, что сравнимо с потенциалом АКБ «КамАЗа» или «Скании». Новейшие облегчённые модели, только начавшие свой путь развития, позволяют даже передвигаться с небольшой скоростью (порядка 15-40 км/ч) от энергии солнца, вообще не используя АКБ.
Исправность АКБ в этом случае определяется по реальному пробегу, соответствию его штатному, заявленному в техпаспорте машины. Если пробег на одном заряде, к примеру, составляет не 150, а упал до 30-50 км, то стоит подумать о замене батареи, пока вынужденные остановки не стали для вашей деятельности серьёзной помехой. Напряжение (ЭДС) и разрядные/зарядные токи на АКБ электромобиля своими руками можно проверить так же, как и на обычных машинах, ездящих на ДТ и бензине. Но при значительных габаритах батарейного блока, занимающего, к примеру, до трети внутреннего пространства багажника, в домашних условиях проверить АКБ можно, если она собрана из быстросъёмных сборок (групп элементов).
В этом случае осматривается, тестируется, электрически нагружается и дозаряжается (при исправности) каждая из таких групп.
Неисправные отсеки заменяются или ремонтируются поэлементно (замена изношенных банок). Затем блок АКБ собирается в исходной конфигурации, проверяется на пригодность дальнейшего использования (общая ЭДС, уровень заряда на приборной панели, работа автосвета и прочих систем на несколько минут), и можно ехать дальше.
Как узнать работает генератор или нет?
Чтобы узнать, работает ли генератор или нет, можно выполнить несколько простых шагов:
-
Проверьте уровень топлива: убедитесь, что в баке достаточно топлива для запуска генератора.
-
Проверьте уровень масла: убедитесь, что уровень масла в двигателе находится в пределах допустимой нормы.
-
Проверьте аккумулятор: убедитесь, что аккумулятор заряжен и подключен к генератору.
-
Проверьте провода: убедитесь, что все провода находятся в исправном состоянии и правильно подключены.
-
Запустите генератор: следуйте инструкциям по запуску генератора в соответствующем руководстве пользователя. Если генератор работает, то можно услышать работу двигателя, а также появится напряжение на выходных разъемах.
-
Проверьте выходное напряжение: используйте тестер напряжения, чтобы измерить выходное напряжение на разъемах генератора. Обычно выходное напряжение должно быть в пределах 110-120 вольт (в зависимости от типа генератора).
Если после выполнения этих шагов генератор не работает, то вам следует обратиться к специалисту для проведения дополнительной диагностики и ремонта.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.