Как правильно крепить вагонку гвоздями: технология прибивания с видео и фото инструкцией

Узнайте, как крепить вагонку гвоздями с нашей новой статьей «Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией». Мы подробно объясним, как правильно крепить вагонку гвоздями, чтобы получить ровную и прочную поверхность стены. Не пропустите!

Способы фиксации

Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.
Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Какие существуют способы крепления вагонки

Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.

Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. ) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.

Существует несколько вариантов крепления материала.

К ним относятся:

• Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:

1. ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
2. внутри паза фиксируется кляймер (см. ) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.

• Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:

1. шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
2. отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.

• Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:

1. гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
2. шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.

• Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:

1. в панелях сверлятся отверстия;
2. зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
3. шуруповертом крепеж закручивается до упора;
4. паз закрывается последующей панелью.

• Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки . В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.

Предлагаем ознакомиться Как сделать водяное отопление от печи на дровах – пошаговое руководство

Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Как сделать все без ошибок

Самый распространенный вопрос при проведении ремонта – как правильно обшить балкон вагонкой. Ведь закончив можно наткнуться на кривые стены, зазоры, щели и прочие недочеты, которые стоило просчитать при выполнении всех этапов.

На деле, если есть опыт в ремонтных работах других помещений, то балкон не вызовет трудностей. Главное понять алгоритм – сначала выстраивается каркас, а после накладывается вагонка. Каркас должен быть ровным

Самое важное – правильно выставить горизонталь на каждой стене. То есть первую доску. Поскольку именно от нее будут выставляться остальные

Поскольку именно от нее будут выставляться остальные.

В случае соблюдения правил, выставлению каркаса максимально ровно, возможно сделать балкон без единой ошибки.

Обрешетка

Есть несколько важных правил, которые необходимо запомнить об обрешетке. По сути обрешетка – это установка каркаса для ремонта. ПО факту это самый важный этап, при наличии ошибки в котором под откос пойдет все.

Каркас делается из деревянных брусков. Высота такого бруска зависит от толщины утеплителя, если он есть. То есть, необходим брусок в высоту утеплителя от стены и еще на два сантиметра больше. Это делается для достаточной циркуляции воздуха. Такая «прослойка» воздуха позволяет сохранять как сам утеплитель, так и вагонку. Двум этим материалам необходима изоляция от грибка и влаги. Такой зазор обеспечивает ее.

Второй секрет успешного выполнения ремонта – правильное направлении вагонки и брусков каркаса. Если вагонка кладется горизонтально, то бруски каркаса необходимо класть вертикально. Если же вагонка кладется вертикально, то необходимо класть каркас горизонтально. То есть в любом случае каркас и сама обшивка должны быть строго перпендикулярны друг другу.

Монтаж

Есть и пара важных моментов для монтажа самой вагонки. Вагонку крепят к доскам каркаса. Именно потому обшивка и каркас идут строго перпендикулярно. Крепится могут гвоздями, саморезами, с помощью строительного степлера. Любой удобный для вас вариант пойдет. Главное – не клеем.

Второй момент – доски крепятся к каркасу через одну. Вторая же вставляется в пазы первой, таким образом зафиксировавшись на необходимой поверхности. То есть не нужно прибивать к каркасу все доски вагонки.

Чем крепить вагонку: способы монтажа

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

• При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
• Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
• При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
• Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
• Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
• Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
• Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
• Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

Вертикальная обшивка вагонкой

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

• Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
• Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
• Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
• При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
• Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

Горизонтальная обшивка вагонкой

• В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
• Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
• При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
• Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
• Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
• Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Как крепить вагонку к потолку

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

1

• бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
• их длина должна быть равна длине потолка;
• крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
• брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
• чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

• деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
• для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
• отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
• доски укладывать удобнее шипом к себе;
• планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Фиксация вагонки с помощью саморезов

Проведение такого крепления предполагает установку каждого последующего элемента в паз, это позволяет добиться наиболее прочной фиксации.
На внутренние возвышенности пазов следует установить специальные кляммеры, предназначенные для монтажа вагонки, которые после фиксируются с помощью гвоздей или шурупов на рейки. Конечное крепление предстоит произвести тогда, когда смежные элементы окажутся подогнаны под размер. В ином случае есть вероятность допустить множество неточностей.

Эта методика довольно часто используется, когда нет возможности применить другую. Работы предполагают просверливание в досках отверстий, диаметр которых равен ½ толщины самореза. После этого, воспользовавшись шуруповертом, предстоит закрутить саморезы в полученные отверстия, сделав это так, чтобы они полностью оказались в древесине.

Для того чтобы саморез надежно укрепился, отверстия необходимо заглушить посредством деревянного штифта, а затем отшлифовать заподлицо с поверхностью. Не следует забывать о том, что воздействие влаги станет способствовать усыханию мест креплений, что сделает их более заметными. Для того чтобы исключить такую вероятность, время от времени, не реже раза в 3 месяца, следует производить обработку с помощью специального защитного средства.

Вагонку можно укрепить и гвоздями, держать при забивании которые предстоит под углом в 45°. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот метод, так как он с большой долей вероятности станет причиной брака. Это обусловлено тем, что прибить полотна, не повредив их, очень сложно, чего нельзя сказать, например, о способе крепления кляммерами.

Если вы решили использовать этот метод, перед вами встанет вопрос о том, как правильно прибивать вагонку. В этом случае необходимо учесть требуемое количество крепежа на одну доску, которое должно быть равно 6 гвоздям. Это верно, если предполагается использовать доски с шириной, ограниченной 10 мм, и высотой, равной 250 см. Таким образом, если необходимо покрыть вагонкой стену с длиной, равной 10 м, то понадобится около 600 гвоздей.

Посредством добойника шляпки крепежа могут быть утоплены внутрь, что позволит исключить создание препятствия для монтажа последующих досок облицовки.

Чтобы начать прибивать вагонку надо сделать обрешетку, шагом 50-60 см.

• вагонку;
• гвозди;
• добойник;
• уровень;
• молоток.

Перед тем как вагонка будет прибита, следует определиться, каким будет ее направление: вертикальным или горизонтальным. Крепление можно производить и под углом, однако этот способ предполагает приложение более внушительных трудовых затрат. При этом и расход материала окажется больше.

Вагонка может быть прибита непосредственно к стене, если она выполнена из дерева и не имеет погрешностей. В ином случае предстоит обустраивать обрешетку на основе реек, удаленность которых должна быть равна 500 мм. Рейки должны быть сухими и ровными, выполненными из сосны. Сечение материала должно быть эквивалентно 20х40 мм.

Предварительно их желательно обработать антисептиком. В углу комнаты должна быть монтирована стартовая рейка, ее положение предстоит проверить посредством отвеса. Крепить рейки необходимо шурупами, применяя пластиковые дюбели и прокладки из дерева. В противоположном углу должна быть установлена вторая рейка.

Под потолком и около пола предстоит установить горизонтальные рейки. С отступлением от нижней 0,5 м следует монтировать горизонтально еще одну рейку. Эта же технология должна использоваться и при установке остальных элементов каркаса.

Начинают фиксировать вагонку от левого угла помещения. Перед установкой отделки необходимо ее раскроить, отпилив электролобзиком длину, которая на 5 мм должна оказаться меньше высоты комнаты. Установку стартовой полосы необходимо производить гребнем к углу.

Инструменты для облицовки стен вагонкой: пистолет для вшивания скоб, шовный коготь, панельные клещи, гвозди, кромочная шлифовальная машина, саморезы, кляммеры, молоток, отвертка.

Использовать нужно тонкий крепеж с маленькой шляпкой.

Посредством отвеса время от времени предстоит контролировать положение полотен. Заключительная полоса должна быть обрезана до требуемой ширины и прибита к системе по правому краю. Стартовая вагонка следующей стены должна быть избавлена от гребня. Данная полоса будет закрывать шляпки крепежа на последней доске первой стены.

Если монтировать облицовку снизу вверх, это позволит лучше увидеть, как прибивать вагонку до самого верха, однако под потолком окажется обрезанная по ширине доска, что не всегда эстетично. Этот способ оставляет заметными щели между полосами. Если технология используется при отделке помещений бань или саун, в щели просачивается влага и материал в течение короткого времени теряет внешний вид.

Диагонально вагонку, как правило, крепят на потолках. Начинать работы следует от угла. Концы каждого полотна необходимо отрезать. Если работы ведутся в области потолка, в роли крепежа предпочтительнее использовать кляммеры и шурупы. Для наружных углов следует использовать деревянные уголки, которые укрепляют финишными тонкими гвоздями. Внутренние узлы нужно декорировать джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой, которая называется галтелью.

Одна из главный причин, почему вагонкой удобно обшивать стены, так это потому что перед этим их не надо особо готовить: выравнивать, шпатлевать, штукатурить. То есть с помощью обшивки вагонкой можно получить абсолютно ровную, красивую поверхность стены при относительно невысоких материальных затратах.

Вагонка служит для внутренней и внешней отделки помещений и составляет достойную конкуренцию искусственным отделочным материалам.

Как крепить вагонку? Вагонку наряду с отделочной рейкой можно прибывать непосредственно к стенам и потолку, но при условии, что они ровные и выполнены из дерева. Случается такое чрезвычайно редко. Поэтому для выравнивания поверхностей делают обрешетку из реек, а уже на нее прибывают облицовку. Если вы планируете размещать вагонку вертикально, то обрешетку следует выполнять из горизонтальных реек с шагом в 0,5 – 1,0 метр, и наоборот, если вы выбрали горизонтальное размещение вагонки, то рейки нужно устанавливать вертикально.

Промежуточная стена из обрешетки должна быть ровной и находится в одной плоскости. Не следует доверять своему глазомеру. Лучше воспользоваться уровнем и отвесом. С их помощью следует идеально ровно выставить и закрепить нижний и верхний бруски. А между ними хорошо протянуть монтажные нити для обозначения плоскости всей обрешетки. Уровень промежуточных брусков выравнивают по нитям.

Итак, обрешетка готова. Теперь можно приступать к наиболее ответственной работе – к монтажу вагонки. Чтоб правильно прибить вагонку, следует начинать работу с угла и методично двигаться дальше.

Предлагаем ознакомиться Польза контрастного душа для организма

Что лучше использовать для крепления облицовки? В подсобных помещениях, где не требуется идеальная красота, можно воспользоваться гвоздями. В продаже есть специальные гвозди с маленькими шляпками.

Как прибивать вагонку? Чтоб облицовка из дерева сохранила красивый внешний вид, можно гвозди забивать в пазы. Тогда их почти не будет видно.

Если вы пожелаете придать поверхности идеально приятный вид, то воспользуйтесь специальной скобой. Скоба под углом заходит в паз и фиксирует к стене доску. Шип следующей доски легко входит в паз предыдущей доски и так далее. Вместо скобы можно воспользоваться оцинкованными гвоздями. Но шляпки гвоздей следует с помощью добойников полностью утопить в древесине.

Существует способ крепления на кляймеры. Кляймеры – это специальные скобы, выполненные из оцинкованной стали. Такой крепеж используют для монтажа легкой вагонки, потому что нагрузка на кляймеры высока. Скобу крепят к задней стенке паза доски. Другую сторону доски фиксируют саморезом. Шип второй доски заводят в паз первой, уже закрепленной. Операцию крепления саморезов и кляймеров повторяют для новой доски.

Вагонка из разной древесины подходит для разных целей: жилые и офисные помещения лучше обшивать вагонкой из хвойных пород (сосна). Лучшая вагонка для бани – из осины (высокая влагостойкость мало подвержена расщеплению).Вагонка делится на обычную вагонку и евровагонку. Обычная вагонка в зависимости от своего качества может быть класса «А», «В», «С». Евровагонка тоже разнится качеством и бывает «Экстра», «Классик», «Эконом», класса «А», «В», «С»

Сегодня все чаще останавливают свой выбор на евровагонке и ее имитациях. Так, дом или комната, обшитые вагонкой, могут казаться обшитой совсем не ей, а настоящим бревном или брусом. Посмотрим, какая вагонка бывает.

Обшивочная доска – обычная вагонка. Изначально подобными досками сколачивали вагоны-товарняки. Доски удавалось хорошо подогнать друг другу, и вагоны получались добротными. Потом это понравилось – и вагонку стали в комнатах использовать. Изменились лишь технологии производства, размеры и т.п. Для наружной обшивки берут вагонку толщиной от 18 мм, для внутренней – 12-16 мм.

Характерной чертой евровагонки является глубокой пазогребневое соединение. Хотя профили могут и отличаться. Толщина досок 13, 16 и 19 мм, ширина 80-120 мм, длина везде одинаковая – 6000 мм.

Виды вагонки для обшивки

Обычно, когда в разговоре упоминают вагонку, то подразумевают деревянные изделия. Намного реже так называют пластиковые ПВХ панели. Дело здесь в очень похожем, удобном монтаже такого материала: оба — длинные доски, имеющие с одной стороны шип, с другой — паз. На выбор из двух претендентов влияет их стоимость, желание хозяев: они исходят из практических либо эстетических соображений. Поэтому первый вопрос не о том, как обшить балкон вагонкой, а о предпочтительном ее виде. С обоими кандидатами надо познакомиться поближе.

Пластиковая разновидность

Сырье для изготовления этих панелей — поливинилхлорид (ПВХ) или винил. Из-за особенностей структуры материал обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. В актив этого вида можно занести невысокую цену, приличный срок эксплуатации (обещают 30 лет), широкую цветовую гамму. К другим «добродетелям» пластиковой вагонки относится:

1. Вполне симпатичный внешний вид. Такие панели выпускают не только разных цветов: очень популярны имитации под дерево, натуральный камень и металл.
2. Отсутствие боязни атмосферных осадков. Это большое преимущество для балконов, если окна для проветривания хозяева открывают очень часто.
3. Экономичность. Искусственный материал не слишком прихотлив, поэтому лишние расходы отпадают. Вагонке из пластика не потребуется защита и лакокрасочные покрытия.
4. Идеальное сочетание с такими же пластиковыми окнами дает возможность получить на балконе цельный, гармоничный интерьер.
5. Простота монтажа и ухода.

Наряду с достоинствами обшивка из пластика имеет серьезные недостатки, особенно для балкона. В этот список входит:

1. Хрупкость материала. Панели не могут противостоять ударам, от механического воздействия на них образуются трещины.
2. Изменение цвета. Со временем вагонка потускнеет, под солнечными лучами светлые модели начнут приобретать желтоватый оттенок.
3. Деформация из-за высокой температуры. Если балкон находится на южной стороне, то это не самый хороший вариант.
4. Выделение неприятного запаха в летний зной — одно из самых неприятных свойств искусственного материала.
5. Пожароопасность. Пластик очень легко воспламеняется, а когда горит, выделяет токсичные вещества. Это огромный недостаток данной вагонки.

Если с материалом бережно обращаться, не допускать форс-мажорных ситуаций и уберечь его от жестоких солнечных лучей, а также от высокой температуры, то пластиковая вагонка обеспечит симпатичный внешний вид балкона с минимальными затратами на его обшивку.

Деревянная вагонка

Средний срок эксплуатации материала — 10 лет, но «продолжительность жизни» его больше зависит от качества защиты. Эти панели производят из разных сортов древесины. Для обшивки балкона покупают вагонку из дуба, липы, ольхи, ясеня и других лиственных пород. Отделочные материалы из ели, лиственницы и сосны редко используют там, где много солнца и высокая температура. Причина — выделение смолы в таких некомфортных условиях.

Плюсы древесины всем известны.

1. Экологическая чистота — главное достоинство. Благодаря ему дерево часто выигрывает «битву» с другими, ненатуральными, претендентами.
2. Универсальность. Материал позволяет обшить не только стены балкона, но и пол с потолком.
3. Удивительно красивый, благородный внешний вид.
4. Отличные звуко- и теплоизоляционные показатели.

Надо привести все качества, даже те, что идут в минус. К этой категории относят:

1. Гораздо большую трудоемкость монтажа, если сравнивать с обшивкой пластиковой вагонкой.
2. Необходимость обработки древесины. Ей нужна защита от влаги, плесневого грибка, гниения, насекомых и огня.
3. Расходы на лакокрасочные материалы, которые используют для облагораживания вагонки и дополнительной защиты дерева.

Если сравнивать минусы пластика и древесины, то недостатки второго материала менее серьезны, относительны: с большинством из них легко справиться своими руками. Именно поэтому деревянная вагонка гораздо чаще остается победителем, когда выбирают материал для обшивки балкона.

Установка вагонки на обрешетку

Данный вариант монтажа используется чаще всего. В результате получается прочная и жесткая конструкция, которая выдерживает любые механические нагрузки и имеет долгий срок службы. Кроме того, под вагонкой можно будет спрятать электрическую проводку, вентиляционные короба, отопительные магистрали и так далее. Чтобы отделать балкон вагонкой своими руками таким методом, потребуется немного больше времени, чем в случае с установкой на клей.

Монтаж обрешётки и утеплителя

Обшиваемую поверхность первым делом нужно разметить.

Для начала необходимо провести вертикальные линии на расстоянии 10 см от углов и проемов. Проверить правильность разметки строительным уровнем, после чего нанести горизонтальные линии по периметру стен, отступая от пола на 40 см. Далее, продолжают наносить линии по горизонтали, но теперь с шагом в 60 см.

В конце необходимо еще раз проверить разметку строительным уровнем. И можно приступать к монтажу каркаса:

• Первым делом с помощью ножовки или лобзика подрезают рейки до необходимой длины.
• Затем следует приложить деревянное изделие к линии, отступить 5 см от края и просверлить перфоратором первое отверстие так, чтобы его глубина в стене была не более 5 см.
• Далее, необходимо просверлить отверстия по всей длине бруса с шагом не более 80 см.
• Так нужно обработать все изделия, после чего установить в отверстиях в стене пластмассовые дюбели.
• Теперь следует ненадолго отложить обрешетку и установить гидроизоляционный материал на жидкие гвозди. Дать время клею схватиться (период указывается производителем на упаковке).
• Затем обрешетка просто устанавливается на шурупы, которые ввинчиваются в подготовленные ранее отверстия. Установку также проверяют строительным уровнем. Крепежи лучше сразу не ввинчивать полностью, а уже после проверки уровнем немного утопить шляпки в материале.

В конце данного этапа устанавливается утеплитель. Если речь идет о рулонных материалах, то они должны быть уложены еще до начала монтажа каркаса. Теплоизоляционные материалы в виде плит просто укладываются в ниши, которые были сформированы в процессе монтажа обрешетки. На этом этапе также протягиваются все инженерные коммуникации и устанавливаются радиаторы отопления.

Технология обшивки вагонкой

Отделка балкона евровагонкой включает в себя следующие этапы:

1. Рейки подрезают по длине и тщательно обрабатывают их антисептическими составами.
2. Ножовкой срезают шип одной планки и прикладывают ее к углу пазом в сторону противоположную ему. Вертикаль проверяют уровнем.
3. Затем необходимо закрепить элемент на каркасе с помощью гвоздей или кляймеров. В первом случае метизы просто вбивают под углом. Во втором – процесс немного сложнее: планку фиксируют двумя гвоздями сверху и снизу, вбивая их не до конца. В паз панели монтируют кляймер и фиксируют его шурупами. В конце гвозди просто удаляют.
4. Следующее изделие устанавливают так же, но заводя шип в паз предыдущему.
5. Последнюю планку, возможно, придется подрезать. Делать это следует так, чтобы оставить шип нетронутым.
6. В конце обрабатывают поверхность лаком, устанавливают заглушки, потолочный и напольный плинтусы.

Процедура монтажа вагонки на потолок точно такая же. Только может потребоваться установка металлического каркаса, а не деревянного, если были приобретены тяжелые изделия.

Видео: интересный способ установки вагонки на потолок

Как правильно прибить вагонку

Вагонка крепится на ровную поверхность. Практически каждая стена или потолок имеют изъяны, поэтому перед началом крепления стоит сделать обрешетку.

Монтаж обрешетки

На поверхность крепится деревянный брус размером 50 х 50 (минимум 20 х 40), расстояние между брусами 40 см. Если будет использоваться утеплитель, тогда расстояние между брусками делается на ширину утеплителя.

К кирпичной стене брус прибивается дюбель гвоздями, а к деревянной – гвоздями или саморезами. Первый брусок крепится в самом углу и выставляется по уровню или с помощью отвеса. Второй брус – в углу противоположном первому.

По верхнему и нижнему краю брусков натягиваем шнуры. Отступаем от первого бруска 40 — 50 см и монтируем следующую, выравнивая ее по натянутым шнурам. Так же крепятся все остальные бруски на всех стенах. Каждый брус желательно проверять уровнем, так как от качества обрешетки зависит качество крепления.

Способы монтажа

Вагонку крепят двумя способами — непосредственно на стену или на каркас из реек — обрешетку. Первый вариант применяют для монтажа по деревянным стенам, второй — по кирпичным или бетонным.

Монтаж деревянных панелей по обрешетке с утеплителем

Вагонку можно устанавливать вертикально или горизонтально. Рейки каркаса крепят к стене перпендикулярно отделочным ламелям. Утеплитель помещают враспор между направляющими. Поверх теплоизолятора укладывают пароизоляцию, пристреливая к обрешетке степлером.

При горизонтальном размещении отделки следят, чтобы влага не могла попасть в стык. Доски начинают укладывать снизу, направляя кромочный шип вверх. Следующий элемент насаживают на выступ, обеспечивая тем самым герметичность соединения.

Расчет материалов

Перед тем, как обшить балкон вагонкой своими руками, определяют расход основных материалов:

• отделочной доски или имитации;
• брусков для обрешетки;
• крепежа;
• утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Расчет нужен, чтобы не образовались излишки или не пришлось ехать в разгар работ за недостающими материалами.

Вагонка

Магазины предлагают пиломатериалы поштучно или в кубометрах. Ширина отделочных деревянных досок 60-200 мм, длина 300-6000 мм с шагом 100 мм. При расчете учитывают рабочую часть вагонки без шипа, которая указывается в маркировке. Перевод объема в площадь осуществляется делением на толщину элемента.

Ширина ПВХ-панелей варьируется в пределах 100-250 мм, длина — до 3000 мм. Вагонка из МДФ имеет габариты — 150-325 х 2400-3700 мм.

Рабочую площадь одной доски находят умножением ширины на длину. Например, у материала с маркировкой 15х96х3000 мм она равна 0,288 м².

Чтобы определить требуемое количество панелей, находят площадь стен и потолков за вычетом проемов, затем делят ее на площадь одного элемента.

Чертеж для определения площади отделки

При расчете учитывают, что вагонку возможно придется подрезать. Оставшиеся кусочки устанавливают над окнами или балконной дверью.

Обрешетка

Каркас изготавливают из деревянных, обработанных от гниения брусков 30х30 мм. Их устанавливают с шагом 400-600 мм. Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять алюминиевые или оцинкованные стальные профили.

Рейки также монтируют вблизи проемов, внутренних или внешних углов, ниш, пола и потолка, чтобы впоследствии к ним закрепить пластины. Если этого не сделать, возможны деформации или искривления покрытия. При расчете расхода брусков или профилей учитывают высоту и длину помещения, размеры проемов, наличие выступов.

Крепеж

Информация о том, как обшить балкон вагонкой, была бы неполной, если не рассмотреть достоинства и недостатки крепежа.

Для крепления используют:

• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• кляймеры.

Во влажных помещениях, где древесина подвергается постоянным деформациям, применяют саморезы. Они обеспечивают надежное крепление панели за счет увеличенного шага резьбы.

Рекомендуется использовать желтые или белые метизы с защитным покрытием, уберегающим металл от коррозии. Наиболее часто вагонку крепят саморезами длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Расход — 30-50 штук на 1 кв.метр.

Гвоздями пользуются только в сухих помещениях, они склонны к выдергиванию при усушке древесины. При монтаже возможно повреждение поверхности молотком, поэтому рекомендуются мебельные метизы с широкими декоративными шляпками. На 1 кв. метр затрачивают 30-60 штук.

Скобами крепят горизонтально расположенные доски, направляя степлер под углом в шип уже смонтированного элемента. Затем сверху насаживают следующую ламель, операцию повторяют. Наиболее распространенные размеры — длина ножек 4-14 мм, ширина скобы 11,4 мм. Для влажных помещений используют омедненные или оцинкованные металлические изделия.

Кляймеры — специальные плоские скобы с язычком для фиксации доски и отверстиями для крепления к обрешетке. Они абсолютно невидимы, при их применении вагонка не повреждается.

Крепление кляймером

Рекомендуются только для сухих помещений, при колебании влажности ламель может просто выскочить из крепежа. По этой же причине на поверхность нельзя монтировать светильники, полки или другое подвесное оборудование. Можно комбинировать кляймеры с саморезами или гвоздями, устанавливая скобы только на видимых местах.

Особенности вертикального, горизонтального и диагонального крепления

Прежде чем начать прибивать вагонку, следует разобрать все возможные способы её крепления. Всего их три.

Вертикальный крепеж предполагает, что строительный материал (рейки, брусья) лучше прибивать по центру рабочей поверхности. Начинать обшивку каркаса лучше с угла .

Чем прибивать вагонку в таком случае? Зачастую это осуществляется так называемыми финишными гвоздями,который отличаются маленькой шляпкой, по гребню. Также удобны в использовании железные скобы – кляймеры. Иногда монтаж также осуществляется при помощи шурупов.

Предлагаем ознакомиться Как правильно положить половую доску

Последовательность крепления вертикально:

1. Начать следует с левого края рабочей площади;
2. Приставляем гребем к углу вагонку, которая уже подогнана под размер поверхности;
3. Прибивать первую доску удобным способом;
4. В пазах закрепить гвозди или любой другой крепеж;
5. Вторая размещается в пазу первой,затем добивается до конца;
6. Далее нужно следовать аналогично;
7. Завершающую полосу подгоняют под нужный размер и крепят с правого края поверхности.

Иногда на первой доске следующей стены гребень срезается , чтобы эта панель скрыла шляпки гвоздей на последней полосе первой стены.

При горизонтальном креплении необходимо устанавливать вагонку вверх гребнем, чтобы внутри вагонки не накапливалась влага, которая может пагубно повлиять на качество древесины.

Последовательность горизонтального крепления:

1. Закрепить начальную доску у потолка;
2. Вставить вторую снизу в паз первой;
3. Закрепить гвоздями или саморезами;
4. Завершающая доска опиливается под нужный размер и вставляется в паз последней полосы.

Именно крепеж сверху вниз позволяет закрыть некрасивую щель между стеной и полом с помощью плинтуса. Диагональное расположение более пригодно для исполнения на потолке.

Последовательность диагонально расположения:

• 1. Первая доска крепится от угла;
• 2. Концы каждой обрезаются под необходимым углом согласно эскизу.

Но чем прибивать к потолку вагонку? Для её закрепления удобнее всего использовать железные скобы с шурупами, которые будут вкручиваться шуруповертом.

4 способа монтажа

Способ 1: Его суть состоит в просверливании отверстия под шуруп в шипе полосы.

Данное отверстие должно полностью совпадать с диаметром шурупа или самореза. После этого отверстие можно закрыть шкантом.

Способ 2: Он основан на работе со степлером со скобами, которые крепятся под определённым углом в паз.

Особенно метод удобен при монтаже сверху вниз. Также обязательно проследить, чтобы скобка была «убрана» в полосу, иначе шип следующей панели не сможет войти свободно.

Способ 3: Этот вариант лучше всего пригоден при монтаже евровагонки и реализуется с помощью кляймеров. Скобы крепятся сзади вагонки, а кляймеры фиксируются на стене с помощью гвоздей.

К последующей полосе сперва прикрепляется кляймер, а после она стыкуется, а кляймер фиксируется у поверхности.

Способ 4: Этот метод используется при облицовке снизу на верх . Начальная полоса соединяется со второй саморезом. Следующий саморез вставляется в верхнюю часть доски.

Стоимость работы

обойдётся в среднем 350 рублей за 1 квадратный метр. Отделка потолка — 450 рублей за квадратный метр.

Если говорить о том, сколько стоит сам материал, то он встанет примерно в 340-350 рублей за один метр квадратный .

Зачастую цена зависит от того, какая древесина используется при изготовлении вагонки.

Это может быть ель, сосна, лиственница, липа, осина. Евровагонка из лиственницы считается особенно дорогой, элитной и качественной благодаря своей уникальной текстуре.

Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.

Вертикальный крепеж предполагает, что строительный материал (рейки, брусья) лучше прибивать по центру рабочей поверхности. Начинать обшивку каркаса лучше с угла.

Иногда на первой доске следующей стены гребень срезается, чтобы эта панель скрыла шляпки гвоздей на последней полосе первой стены.

4 способа монтажа

Способ 1: Его суть состоит в просверливании отверстия под шуруп в шипе полосы.

Способ 2: Он основан на работе со степлером со скобами, которые крепятся под определённым углом в паз.

Особенно метод удобен при монтаже сверху вниз. Также обязательно проследить, чтобы скобка была «убрана» в полосу, иначе шип следующей панели не сможет войти свободно.

Способ 3: Этот вариант лучше всего пригоден при монтаже евровагонки и реализуется с помощью кляймеров. Скобы крепятся сзади вагонки, а кляймеры фиксируются на стене с помощью гвоздей.

Способ 4: Этот метод используется при облицовке снизу на верх. Начальная полоса соединяется со второй саморезом. Следующий саморез вставляется в верхнюю часть доски.

Стоимость работы

Обшивка стен вагонкой обойдётся в среднем 350 рублей за 1 квадратный метр. Отделка потолка — 450 рублей за квадратный метр.

Если говорить о том, сколько стоит сам материал, то он встанет примерно в 340-350 рублей за один метр квадратный.

Как обшить балкон вагонкой?

Рассмотреть все этапы операции можно на примере вертикального монтажа панелей.

Кляймеры или скрытое крепление

1. Сначала занимаются обшивкой участка под оконной рамой. Нарезают вагонку в соответствии с необходимой длиной. С первого элемента лобзиком либо ножовкой удаляют шип, прикладывают его к углу, проверяют вертикальное его положение.
2. Затем планку фиксируют скобами-кляймерами. Другой вариант — в паз гвоздями, вбитыми наискось. Преимущество у первого способа, так как в этом случае вагонка остается без повреждений. Научиться с первого раза корректно вбивать гвозди удастся не сразу.
3. Самый простой способ монтажа на кляймеры — временная фиксация панели гвоздями на обеих направляющих, а затем — заведение скобы в паз, ее фиксация саморезами или гвоздями. После операции временный крепеж удаляют.
4. Следующую панель загоняют до упора киянкой, потом действуют аналогичным образом. Последнюю планку подрезают вдоль таким образом, чтобы она без проблем вставала на свое место. Фиксируют ее гвоздями либо саморезами.

Фиксацию вагонки на высоких стенах делают аналогично, но здесь есть одно исключение. Если длина вагонки недостаточна, то ее наращивают с помощью добора.

1. Длинную панель крепят так, чтобы ее край доходил до половины бруса. За ней крепят короткий элемент.
2. Используя подобную схему, переходят к следующим полосам, но действуют «вразбежку» — чередуют (меняют местами) длинные и короткие планки.

Открытый монтаж вагонки

Как обшить балкон вагонкой быстро, просто, но качественно? Есть простой способ, не требующий навыков работы с кляймерами, или виртуозного обращения с гвоздями, забитыми в пазы. Данный вариант не очень привлекателен, однако он имеет право на существование. В этом случае никаких ухищрений не предпринимают. Вагонку фиксируют на брусе гвоздями либо саморезами: первые вбивают, вторые вкручивают, но непосредственно в полотно, в его лицевую сторону.

Большой минус — остающиеся на виду места крепления, однако есть способ нивелировать этот недостаток. Шляпки, глубоко утопленные в древесину, можно спрятать, если сделать «правильную» замазку из ПВА и мельчайших стружек, больше напоминающих пыль. Такой «камуфляж» позволяет скрыть с глаз некрасивые отверстия, получив почти идеальную поверхность.

Правила и рекомендации по обшивке стен вагонкой

При использовании этого материала для внешней или внутренней отделки рекомендуется выполнить следующие правила:

1. Если не получается закрыть стену цельной доской, то для сокрытия стыков можно использовать профиль «грибок».
2. Стыки во внутренних и внешних углах маскируются соответствующими угловыми профилями.
3. Обшивка часто связана с созданием утеплительного пирога, поэтому нужно помнить правило об увеличении пропускной способности материала изнутри наружу. Это значит, что каждый последующий слой, начиная с внутренней отделки вагонкой, должен пропускать пар лучше, чем предыдущий. От этого зависит, будет ли скапливаться конденсат внутри «пирога».
4. К покраске или лакировке смонтированной вагонки можно приступать не ранее чем через двое суток.
5. Перед нанесением второго слоя лака поверхность шлифуется в целях устранения возможной ворсистости.

Отделка вагонкой жилья или дачи по силам даже непрофессионалу, а цены настолько низкие, что доступны для самого бюджетного строительства или ремонта. Такой отделочный материал просто обречён оставаться среди самых популярных.

Обшиваем стену вагонкой

Очень важно, перед тем как приступить к облицовке, выдержать деревянный материал в сухом помещении около 48-ми часов. Приступив к делу сразу, вы рискуете получить деформацию конструкции

Следите за тем, чтобы во время рабочего процесса держалась плюсовая температура и влажность воздуха не менее 60%.

Горизонтальное расположение

Как правильно крепить вагонку к стене:

1. Обычно установку планок производят в горизонтальном направлении. В связи с этим первую нижнюю доску выставляем шипом вверх.
2. Крепление осуществляется от дальнего угла (относительно входа в комнату).
3. Чтобы избежать видимых дефектов на верхней панели, внимательно отслеживаем горизонт и вертикаль, уже начиная с первой доски.
4. Фиксируем первый элемент и снова по уровню проверяем наличие возможных ошибок.
5. Затем вставляем в пазы и закрепляем последующие планки.

Вертикальное расположение

Как правило, вагонка крепится одинаково, что горизонтально, что вертикально. Поэтому, отталкиваясь от вышеописанной инструкции, выполняем следующие действия:

1. Выставляем панели от дальнего угла. Фиксируем первую.
2. Последующие панели загоняем в пазы и тоже закрепляем. Обязательно отслеживаем плотность состыковки, легонько постукивая по ребру доски.
3. Для этого варианта лучше подойдут широкие панели. С их помощью можно создать красивую плоскость с небольшим количеством стыков.

Опытный мастер способен выполнить такую работу в течение дня. Когда монтаж завершен, устанавливаются плинтуса и уголки. Затем стены обрабатываются морилкой и лаком.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Подготовка балкона к обшивке

Любые ремонтные работы не обходятся без подготовительных мероприятий. Чтобы гарантировать надежность конструкции, сначала поверхности избавляют от всех старых покрытий — от плитки, краски, штукатурки, которая готова отвалиться.

1. После этого проводят тщательную проверку стен. Все крупные трещины, щели, сколы задувают монтажной пеной или замазывают раствором. Небольшие дефекты сначала расширяют, а после этого заполняют.
2. Перед операцией все трещины и выемки для лучшей адгезии (сцепления) обязательно обрабатывают грунтовкой, предназначенной для конкретного материала основания.
3. Используя уровень, проверяют степень кривизны стен и перекрытий. Впадины выравнивают с помощью штукатурки (шпаклевки), выступающие участки убирают молотком.
4. Для защиты от плесени на всю площадь поверхностей наносят грунтовку. Делают операцию в несколько слоев. Перед нанесением следующего дожидаются полного высыхания предыдущего.

Пока ждут высыхания грунтовки, антисептиком точно так же обрабатывают вагонку и брус.

Можно ли вагонкой обшить снаружи?

Да, можно обшить снаружи дом вагонкой. Вагонка — это декоративная отделка, которая может использоваться как для обшивки стен, так и для потолка. Обшивка вагонкой снаружи может иметь несколько преимуществ, таких как улучшение теплоизоляции, защита от влаги и ветра, а также улучшение внешнего вида здания.

Для обшивки дома вагонкой снаружи необходимо выполнить следующие шаги:

1. Очистите поверхность стен от грязи и пыли и убедитесь, что поверхность ровная.
2. Установите горизонтальные направляющие профили для крепления вагонки.
3. Крепите вагонку гвоздями или саморезами к направляющим профилям. Рекомендуется использовать винты, которые не будут ржаветь со временем.
4. Закончите установку вагонки на всех стенах здания.
5. Обработайте вагонку защитным покрытием для защиты от влаги и солнечного света.

Необходимо также учитывать, что обшивка вагонкой может увеличить толщину стен, что может затруднить монтаж дверей и окон, а также увеличить стоимость материалов и работ.