Как самостоятельно собрать электрощит на 380В для частного дома: распределительный и уличный варианты

Новая статья на сайте «Cборка электрощита для частного дома 380В 15кВт: распределительный, уличный» расскажет, как самостоятельно собрать электрощит для дома на 380В и мощностью 15 кВт. В статье представлена подробная пошаговая инструкция по сборке распределительного и уличного электрощита.

Монтаж щитка для загородного строения

• Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм.
• Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам, монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
• Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
• Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
• Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв.
• Заводим провода от потребителей в автоматы.

Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:
Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов. Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому, хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

Одноветвевые канатные стропы 1СК применяется при температурах до 100°С. Они считаются надежными и долговечными стропами, устойчивыми к динамическим нагрузкам. Выбрать и заказать строп 1СК лучше всего на bsts.ru

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

11.03.2016 1 комменатрий 82

В мире промышленным стандартом является три фазы 380 (400) вольт. Все профессиональное оборудование, используемое в производстве, работает от такого напряжения. Также трехфазная электропроводка заводится в магазины, дома, офисы и школы. Существует возможность собрать щиток учета электроэнергии таким образом, чтобы на выходе получить обычную сеть 220 вольт. Не будем вдаваться в дебри электротехники, просто скажем, если замерять напряжение между L1, и L2 и L3 будет напряжение 380 вольт. А вот между L1 и N (нейтраль); L2 и N; L3 и N будет напряжение 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольтами в квартире многоэтажного дома, однозначного ответа нет. А вот в частном доме заиметь трехфазную проводку в хозяйстве стоит. Раз вы попали к нам с вопросом, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками, далее мы постараемся вам помочь.

Защита от поражения электрическим током

Чтобы защитить человека от действия тока при неожиданном контакте с оголеннным проводником и корпусом электроприбора, в щитке устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). При одновременном прикосновении к фазному проводу и заземленному токопроводящему корпусу отключается подача электроэнергии. Для квартиры ток срабатывания выбирается 30 мА. Он не опасен для человека, хотя и вызывает неприятные болевые ощущения. От короткого замыкания он не срабатывает. Поэтому в электрической цепи вместе с ним должен быть подключен автомат. Если использовать дифференциальный автомат, он выполняет функцию обоих устройств, срабатывая не только на короткое замыкание, но и на утечку тока.

Влажные помещения и мощные потребители снабжаются отдельными УЗО или дифавтоматами. Во влажной среде в деревянных конструкциях даже ток 30 мА может вызвать возгорание. В таких зонах проводка требует особого внимания и защиты.

Установка автоматического выключателя

Вводной автомат (No3 на схеме) устанавливается в бокс. После подключения к нему проводников, он закрывается крышкой.

Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал треполюсного автомата должен быть 25А.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя

Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель)

Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Компоновка распределительного щита

Я уже подробно рассматривал основные принципы компоновки при проектировании и сборке распределительных щитов. В рассматриваемом электрощите принята компоновка (т.е. расположение устройств внутри самого электрощита) в ряд по группам.

Ввод

На первой DIN-рейке на вводе распределительного щита установлен выключатель нагрузки и реле контроля напряжения.

Выключатель нагрузки позволяет при необходимости полностью обесточить весь электрический щит для проведения работ по ремонту или обслуживанию как распределительного щита, так и всей квартирной электропроводки в целом.

Реле контроля напряжения ZUBR обеспечивает защиту домашней электросети от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также защиту от обрыва нуля.

Позже, по мере финансовых возможностей и покупке оборудования для слаботочной сети, заказчик добавит сюда как автоматический выключатель для слаботочного щита, так и другие устройства, которые пока только обдумываются.

Кухня

На второй DIN-рейке установлено групповое УЗО кухни, а после него автоматические выключатели для потребителей кухни:

— электро-духовка;

— розетки кухни;

— кондиционер кухни.

Розетки комнат

На третьей DIN-рейке смонтировано групповое УЗО розеточных групп, далее автоматические выключатели по комнатам:

— розетки комнат;

— два кондиционера;

— освещение квартиры.

Составление и согласование проекта

Проект внутренней электропроводки для частного дома состоит из:

• расчета мощности, вводных устройств и требуемого сечения проводов;
• расчета систем заземления и молниезащиты;
• схемы разводки электропроводки;
• плана расположения в здании кабельных линий и силового оборудования;
• сметы на расходные материалы.

Делается такой полноценный проект внутридомовой проводки только по договору в специализированной компании с лицензией. Если его потом придется согласовывать у поставщика электрической энергии, то выполненные самостоятельно чертежи и расчеты приняты к рассмотрению не будут.

Самому можно сделать лишь электрическую и/или монтажную схему, которые облегчают работы при выполнении монтажа электропроводки своими руками. В них схематично указываются аппараты защиты и линии проводов, чтобы упростить себе составление сметы и сборку всей системы.

Схема монтажа электропроводки в доме

Выбор фаз

Одним из наиболее важных моментов проекта и схем проводки является тип входного напряжения. Здесь особо анализировать, как, например, многочисленные плюсы и минусы свайного фундамента, не придется. Оно может быть однофазным либо трехфазным, на 220 либо 380 Вольт. При выборе исходить надо из имеющихся возможностей питающего трансформатора (что смогут дать энергетики) и потребляющего ток электрооборудования.

В остальных ситуациях, когда частный дом по площади не превышает 100 квадратов и в нем нет электрических водонагревателей, можно обойтись обычными однофазными 220 В. Требования к трехфазной электропроводке выше. Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. При этом надо учесть, что 380 В на трех фазах могут потребоваться в будущем. И тогда придется согласования начинать сначала. Здесь необходимо все взвесить и предусмотреть заранее.

Как рассчитать мощность потребления при разводке

Для расчета общей мощности потребления и необходимой для этого электропроводки дома необходимо просуммировать киловатты всех бытовых и осветительных приборов в жилище. Данные параметры есть в техпаспортах на оборудование и в специальных таблицах. Плюс сюда добавляются пусковые нагрузки и 20% про запас.

Самыми энергоемкими в коттедже являются проточные нагреватели воды (около 4–5 кВт), электроплиты с духовкой (до 3 кВт), электрообогреватели (1,5–3 кВт), пылесосы (около 1,5 кВт) и стиральные машинки (порядка 2–2,5 кВт). Немало потребляет также вентиляция в частном доме, если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора.

Средняя мощность потребления бытовой техники

Для света, особенно если он светодиодный, требуется относительно немного (до 0,5 кВт). Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника. Но все это обязательно надо учесть и сложить, чтобы вычислить суммарную мощность коттеджа. Она нужна, чтобы получить ТУ и рассчитать сечение электропроводки.

Как рассчитать пропускную мощность электрической проводки

Группы потребителей

Чтобы нагрузка во внутридомовой сети распределялась равномерно, на схеме разводки проводов потребители разбиваются на несколько групп. Например, одна идет на уличное освещение придомового участка, вторая на хозпостройки, третья на осветительные приборы в коттедже и четвертая на розетки в нем. Если дом большой, то такая разбивка может производиться по этажам и помещениям.

Основные группы потребления

На каждую отдельную линию ставятся свои автоматы и УЗО (устройства защитного отключения). Это повышает безопасность эксплуатации домовой электросети и упрощает поиск проблемных точек в системе при срабатывании защиты. На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них.

Групповое УЗО и провода по сечению за ним подбираются так, чтобы соответствовать потреблению конкретной группы. На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5–6 розеток. Лучше заложить в проекте их больше, но с меньшим риском перегорания жил из-за длительных перегрузок.

Выбор схемы сборки трехфазного электрического щита

Установка распределительного бокса предусматривает организацию линии заземления. Частный дом заземляется по схемам:

• TN-C-S. Рекомендована ПУЭ, но подходит только для новых магистралей с регулярным обслуживанием.
• TT. Монтируется на основе защитных устройств и контура заземления.

Работоспособность составляющих схем заземления поддерживает пользователь.

Использование кросс-модуля для трехфазного щита

Через кросс-модуль производится разделение нагрузки на дифавтоматы. Подсоединение делается так:

1. Оконечный кабель вставляется в гнездо.
2. Жила фиксируется при помощи прижимного винта.
3. Для переподключения фаз винт выкручивается, провод извлекается и подключается на свободный вывод нужной фазы.

Менять местами провода нужно только при перегрузке одной из фаз.

Сборка распредщитка 380 В только на дифференциальных автоматах

Преимущества схемы сборки трехфазного щита на дифавтоматах для загородного или частного дома:

• защита каждой линии от утечек, перегрузок, замыканий с помощью одного прибора;
• быстрый поиск проблемного участка при поломках;
• отсутствие нулевых шин;
• подбор числа дифавтоматов по количеству отводных линий;
• самостоятельный выбор принципа группировки элементов в боксе;
• легкость распределения фазной нагрузки.

Минусы подключения – понадобится габаритный распределительный щит, более 72 модулей, что очень дорого.

Модели с индикацией причины срабатывания определяют, почему выключился дифференциальный автомат.

Схема с двумя УЗО

• элемент окрашивается в синий цвет лаком для ногтей или акриловой краской;
• с шины через 1 удаляются зубцы;
• нейтральный провод подключается от шины;
• зубчики вставляются в пазы и затягиваются прижимными винтами.

После УЗО ставится кросс-модуль, куда заводится фаза. Защитные автоматы для линий подкидываются на выход.

К преимуществам схемы относятся:

• доступная стоимость расходников;
• небольшие габариты бокса;
• простота переключения одного-двух потребителей из группы.

Минусов сборки гораздо больше:

• большие затраты на трехфазные модели УЗО;
• сложности с переподключением групповых потребителей;
• длительный поиск причины неполадки;
• отключение 50% потребителей от сети в момент срабатывания одного автомата;
• проблема с выравниванием нагрузки и отдельным размещением «мокрых» и «сухих» зон.

Схема подойдет, если у вас дачный деревянный дом, который используется периодически, а не круглогодично.

Чтобы не перепутать шины, подпишите их или наклейте этикетки.

По одному УЗО на каждую фазу

К преимуществам подключения относятся:

• логичное распределение групп потребителей;
• выключение 20-25 % потребителей при активации одного УЗО.

Минусами являются проблематичность выделения «мокрых» комнат в отдельную группу без перекоса фаз, затраты времени на поиск поломок. Для устранения минусов можно собрать каждую группу на отдельной дин-рейке, установить УЗО, а затем разместить автоматы последовательно.

Установите на опасные линии индивидуальные УЗО.

УЗО на вводе и однополюсный автомат

На вводе выполняется монтаж УЗО, а для распределения нагрузки применяются однополюсные модели. ПУЭ ограничивает пользователя в количестве линий подключения. Основанием является п. 7.1.83, где сказано, что ток утечки в сумме не должен быть больше 1/3 номинала. Под токовой утечкой сети ПУЭ подразумевают 10мкА на 1 м провода.

Схема выгодная в плане стоимости элементов, небольшого размера короба, в котором находится примерно 32 модуля. К ее минусам относятся проблемы с группировкой, отсутствие возможности изменения фазной нагрузки, наличие нулевых шин. Для выравнивания напряжения придется почти полностью перебрать щиток. В противном случае возможен сильный перекос напряжения, нагрев шины с выгоранием нуля и перегрузка автоматов.

Часто происходит срабатывание УЗО в ложном режиме.

Больше трех групповых УЗО

Многоуровневая система защиты с индивидуальными УЗО после групповых позволит организовать отдельную запитку «мокрых» и «сухих» зон. Количество групп на фазе определяется количеством потребителей, особенностями разбивки нагрузки и размером распределительного щитка.

Перед работами нужно подсчитать затраты на каждый узел с учетом стоимости дин-рейки, шины, кабеля. Выполнение вводного щита с более, чем 3-мя УЗО, рассчитанного на 380 Вольт, имеет несколько нюансов:

• чтобы не запутаться, нужно подписать или промаркировать каждый провод, автомат и УЗО;
• указать, на какую фазу выведен проводник. К примеру, на первую фазу подведено три УЗО. На первом указывается L1-1, на втором – L1-2, на третьем – L1-3.

Несмотря на сложность схемы, система получается персонализированной. Если сработал один УЗО, обнаружить повреждение можно на конкретной линии. В момент активации устройства выключается небольшое количество оборудования.

РЩ при однофазной нагрузке

Наиболее простой схемой подключения дома или дачи будет при однофазной нагрузке. Достаточно проанализировать установленную нагрузку и распределить поровну по фазам. В этом случае в сети не будет перекоса фаз.

Разрешенная мощность для частного дома при напряжении на 380 В составляет 15 Квт, в этом случае схема распределительного щита на 15 Квт предлагается проектной документацией.

Однако, это только рекомендации, а подключение потребителей распределяет хозяин по своему усмотрению. От вводного бокса к распределительному щиту прокладывается пятижильный кабель.

Кроме фазных проводов заводятся нулевой и провод заземления. Монтаж щита производится цветными проводами сечением не менее 4 мм. Согласно ПЭУ нулевой провод должен быть обязательно синий или голубой, а провод заземления должен быть желто – зелёный.

Фазные провода могут иметь любые другие цвета. РЩ на 380 В в частном доме при подключении однофазной нагрузки получается достаточно простым, при этом распределительный щит имеет небольшие размеры. В котором монтируются однофазные автоматы и средства защиты УЗО.

К автоматам подключают распределенную нагрузку. Не рекомендуется подключать только освещение на один автомат или только розетки. Нагрузка должна быть распределена равномерно, чтобы исключить перекоса фаз. В корпусе щита монтируют Din-рейку, на которой крепятся автоматы. Ниже монтируются нулевая и шина заземления. Такие электрические распределительные щиты устанавливают для небольшого дачного дома, если к даче подведено трёхфазное напряжение.

При этом нагрузку подключают к дифавтоматам по схеме:

• Котёл и насосы подключают через автомат к первой фазе;
• Розетки и свет на кухне ко второй;
• Свет и розетки зала к третьей.

В случае этом нагрузка будет распределена по фазам относительно равномерно. Такие сборки очень удобны в плане срабатывания автомата. При возникновении аварийного отключения сразу понятно, где произошла неисправность.

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.

От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.

Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к

важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения

Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.

Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора

Для чего нужна схема распределительного щита 380 В и 220 В? Прежде, чем ответить на данный вопрос, необходимо разобраться, что представляет собой сам распределительный щит. Данное устройство предназначено для приема и передачи электрической энергии по цепи, защиты электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок, а также для включения и выключения линий групповых цепей.

Распределительный щит представляет собой пластину, на которую прикрепляются необходимые элементы, обеспечивающие выполнение прибором требуемых функций. Распределительный щит должен быть установлен там, где к нему имеется свободный доступ.

Заграждать его большими предметами, например, шкафами, не рекомендуется.

Совет

Для его размещения оптимальным вариантом будет отдельное помещение, однако если такой возможности не представляется, установите прибор в неприметном месте на высоту 1,4-1,5 метров.

Схема распределительного щита создается для того, чтобы наглядным образом разобраться в какой части жилого или нежилого помещения будет установлен тот или иной электроприбор и каким именно образом будет осуществляться передача в него электроэнергии. Существует несколько рекомендаций, которые позволяют составлять оптимальные схемы распределительного щита:

• Автоматические выключатели защиты ставятся на кондиционеры, кухонные приборы, морозильное оборудование и другие электроприборы большой мощности.
• В схеме распределительного узла как отдельную группу нужно выделить каждую комнату или другие отдельные помещения. В крайнем случае, разрешается объединение в группу 2 комнаты, однако необходимо учитывать количество приборов, которые будут в них использоваться.
• Устройства защитного отключения должны быть установлены на несколько автоматических переключателей, объединенных в группы по их суммарной нагрузке. Например, все переключатели одного этажа здания, необходимо подключить к одному УЗО, номиналом 30 мА.
• В помещениях с повышенной влажностью воздуха (подвал, сауна, гараж, ванная комната) необходимо устанавливать отдельное устройство защитного отключения или дифференциальные автоматы (АВД) меньшего номинала, например 10мА.
• На каждый этаж помещения рекомендуется устанавливать устройство защиты от перенапряжения.
• Если в последствии схема электроснабжения помещения подвергнется изменениям, необходимо снабдить ее резервными автоматическими выключателями.
• Устанавливая автоматические выключатели, соблюдайте принцип временной и токовой селективности. Это необходимо для того, чтобы при возникновении экстренных ситуаций, автоматические выключатели срабатывали в электроцепи одного помещения, а не всего здания в целом.

Однополюсные автоматы+4-х полюсные УЗО+кросс модули

наглядная группировка

разумная цена

щиток средних размеров (72-102 модуля)

наличие нулевых шинок

Фактически здесь получается некая смешанная схема, с достоинствами и недостатками всех предыдущих. Условно, несколько групповых линий будет жестко подключено на однополюсные автоматы, без возможности внести в будущем какие-либо изменения по распределению нагрузки.

Но зато, какую-то другую группу, например ”розетки” или ”освещение”, вы пускаете таким образом, чтобы через кросс-модули в дальнейшем, можно было поменять загрузку той или иной фазы.

Все это делает трехфазный щит немного меньших размеров, плюс гораздо дешевле. Зато он здорово выигрывает в ремонтопригодности и в плане внесения изменений в существующую схему электроснабжения.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Для электрооборудования, которое используется для монтажа распределительного щита, предусмотрены унифицированные стандартные размеры. Даже разных производителей рубильники и иные комплектующие будут обладать сходными габаритами.

Крепление основных элементов осуществляется на дин-рейке, ширина этого профиля составляет 3,5 см. Для одного автоматического выключателя предусмотрено «посадочное» место, шириной 1,75 см. В каждом боксе, которые предлагают производители, предусмотрено определенное число ячеек для модулей.

Чтобы рассчитать, сколько нужно мест для распределительного щитка определенной комплектации, необходимо знать точное количество нужных элементов, их тип и размер, а также предусмотреть примерно 20% для запаса на случай изменений в процессе сборки или будущих приобретений электрооборудования. Из приведенной таблицы выбираются размеры приборов.

Название	Ширина/количество мест
Автоматический рубильник однополюсный	1,75 см/1 место
Автоматический рубильник двухполюсный однофазный	3,5 см/2 места
Автоматический рубильник трехполюсный	5,25 см/3 места
УЗО однофазное	3,5 см/2 места
УЗО трехфазное	7 см/4 места
Автомат дифференциальный однофазный	7 см/2 модуля на 4 места
Клеммник на дин-рейку	1,75 см/1 место
Модульный электросчетчик	10,5-14 см/6-8 мест
Модульная розетка на дин-рейку	5,25 см/3 места
Реле напряжения	5,25 см/3 места

Для самого простого распределительного щита потребуется наименьшее количество элементов – 20 шт. Для помещений с расходом проводки выше 400 м этот показатель существенно увеличивается. Из-за того, что в большинстве корпусов оборудования предусмотрено 24, 36 или кратное 12 количество «посадочных» мест, то в простом варианте кейса на 24 места должно хватить. Лучше приобрести вариант на 36, так как остается больше места для изменений в будущем.

Виды включений и их особенности

В зависимости от метода коммутации обмоток трансформаторов тока устанавливаемые в электросетях трехфазные счетчики подключаются по следующим схемам:

• прямое подсоединение;
• косвенное включение;
• полукосвенное подключение.

Прямым называется непосредственное включение, а для понимания отличий второго и третьего вида необходимо учитывать область их применения. Чисто косвенное подсоединение – это открытая установка трансформаторов тока (ТТ) на высоковольтные силовые кабели трехфазной линии (6-10 кВ). Этот способ встречается только на силовых подстанциях и на крупных промышленных предприятиях с собственными распределительными электросетями. В бытовых условиях это вид подключения трансформаторов не применяется.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Однофазное и трехфазное подключение

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два – это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

При подключении по однофазной схеме применяется два или три провода. Это соответствует фазе нулю и заземлению. Использование двух проводов означает, что ноль и заземление находятся на едином проводнике. Заранее зная количество фаз, можно сделать расчеты допустимой мощности и определить количество электрооборудования, которое может быть одновременно включено в сеть на каждой линии.

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам. Толщина проводов на внутренних линиях домашней сети значительно выше тех, которые используются в трехфазной схеме. Это связано с более высокой нагрузкой, которая приходится только на одну линию. С учетом всех перечисленных факторов, при устройстве электроснабжения частного дома, предпочтение чаще всего отдается трем фазам.

Как заказать установку щита учета

Обратившись в нашу компанию

• вы решите свою задачу по подключению электричества сразу в комплексе: установка столбов под электричество; монтаж щита электрического; натяжка СИП провода от ближайшей линии ЛЭП к столбу и от столба к дому
• вы ощутите наши преимущества — мы работаем организованно, четко, быстро, профессионально
• у нас есть преимущества перед конкурентами, например, щиты учета мы устанавливаем на выносе от опоры для удобства ее обслуживания, мы используем корпус щита со степенью защиты IP 65. Есть еще некоторые отличительные особенности, раскрывать которые не будем…
• мы даем все гарантии и полный пакет документов на оборудование и работы

Звоните по тел. без выходных! Ответим на все Ваши вопросы.

Список источников

• www.asutpp.ru
• stroimontajbur.ru
• samelectrik.ru
• vse-elektrichestvo.ru
• ProFazu.ru
• mycountryhome.ru
• electrobox.su
• www.websor.ru
• electricremont.ru

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

• однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
• трехполюсный выключатель – 3 модуля;
• реле напряжения – 3 модуля;

• трехфазное УЗО – 4 модуля;
• однофазное УЗО – 2 модуля;
• однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
• клеммник – 1 модуль;
• розетка модульная – 3 модуля.
• модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

• двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
• счетчик – 6 модулей;
• однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
• УЗО 2 шт. – 4 места;
• нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Как собрать щит учета электроэнергии 380в 15квт

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.

Трехфазная схема распределительного щита

Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.

Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме

16.06.2015 7

Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению монтажной схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201 ), УЗО и групповых «пакетников». Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так:

Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели ). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).

Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате. с током утечки на 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками. мы уже рассказывали!

Нужно знать перед сборкой

Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .

От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

Виды электрических щитков

Различаются по целевому назначению, по способу монтажа, по материалу. В зависимости от целей применения подразделяются на:

1. Главный распределительный щит
   (ГРЩ). Служит для ввода и учета энергии в крупный объект (группу). Принимает энергию от питающих электролиний, трансформаторных станций или отдельных трансформаторов.
2. Вводное распредустройство
   (ВРУ). Может выполнять аналогичные функции ГРЩ, или служить для дальнейшей подачи питания на более мелкие объекты. В него дополнительно монтируются измерительные приборы, контролирующие параметры тока.
3. Аварийный ввод резерва
   . В этом электрическом щитке осуществляется автоматическое переключение на запасные источники питания при аварии. В качестве последних могут выступать аккумуляторные батареи, трансформаторные подстанции.
4. Электрощит этажный
   (ЩЭ). Устанавливается на этажных площадках зданий в специально отведенных местах. Несет в себе функции дальнейшего распределения энергии по этажу.
5. Щит квартирный
   (ЩК). Может устанавливаться как внутри квартирных помещений, так и на этаже. Этот электрический щиток отвечает за питание жилых площадей, учет потребления электроэнергии и защиту от негативного воздействия электротоком.
6. Щит освещения
   . Применяется как отдельное устройство для обеспечения функций включения-выключения осветительных приборов.
7. Щиты управления и автоматики
   . Щиток для электрических автоматов в основном применяется в электроустановках, на электростанциях, подстанциях. Часто функции управления и автоматики совмещают.

Навесной электрический щиток

Изготавливаются различной глубины (ширина боковой стенки). Они предназначены для установки на стену, специальное устройство или опору. Для изготовления неразборного корпуса применяется сталь листовая в 1 мм толщиной. Жесткость конструкции обеспечивает надежный монтаж оборудования. Щиток электрический квартирный может изготавливаться из пластика и иметь разборной корпус, состоящий из задней стенки (монтажного основания) и кожуха с крышкой. Они соединяются между собой специальными крепежами. При высоте шкафа до 800 мм щитки оснащаются одним замком, свыше – двумя.

Встраиваемый электрический щиток

Предназначен для монтажа вглубь стены. Состоит из:

• корпуса, изготовленного из стали 1 мм толщиной;
• стальной маски с навешенной на нее дверью.

В корпусе предусмотрены технологические отверстия для монтажа в стену. Окраску порошковой краской осуществляют в электростатическом поле. Для установки внутреннего оборудования используют монтажные панели или модульные системы. Электрический щиток в квартире такого типа обладает возможностью изменения дверного открывания. Общепринятая глубина встраивания в стену составляет 120 мм. Степень внутренней защиты IP31.

Напольный электрический щиток

Может служить в качестве главного щита для ввода и распределения электропитания. Сварной каркас из стали 2 мм толщиной обеспечивает конструкции жесткостью. Начинка состоит из съемных узлов и агрегатов, собранных линейно. Может иметь как одну, так и две двери. Запорное устройство может блокировать дверь в 4-х местах. На месте установки монтируется на специальный цоколь. Электрический щиток в частном доме, расположенный на открытом воздухе, предусматривает оснащение повышенной защитой от влияния внешней среды по типу IP55, 65.

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Правила подключения к сети описаны в ПП РФ 861 от 27.12.2004 г и его многочисленных редакциях (обновлялся вплоть до 2015 года).

Энергоснабжающая компания обязана выполнить подключение к электросети для объектов мощностью до 15 кВт, независимо от наличия такой возможности у неё. Подключение с выделенной мощностью до 15 кВт, а протяженность линии не более 500 метров стоит 550 рублей. За эти деньги вы получите ТУ на подключение. После сборки вводно-распределительного щита, вам нужно обратится в РЭС и вызвать инспектора для его опломбировки, далее электрики должны подключить ваш «ящик» к электричеству – опоре ВЛЭП.

Этот вопрос наглядно рассмотрен на видео:

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция была понятной и полезной, а видео уроки помогли лучше понять весь процесс электромонтажа!

Также читают:

• Как сделать заземление в частном доме
• Как собрать электрический щит своими руками
• Как самостоятельно подключить участок к электричеству

05.11.2019

Видеоуроки по монтажу

Если ознакомившись с предоставленной информацией вы все же не до конца поняли, как правильно собрать трехфазный щиток, советуем просмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется порядок сборки:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как вы видите, выполнить подключение можно только при наличии определенных навыков, т.к. при сборке нужно учитывать множество нюансов, таких как равномерное распределение нагрузки и правильный выбор номинала автоматов.

Также рекомендуем прочитать:

380 провожу для подключения 9 кВт водонагревателя для отопления частного дома! От счётчика провожу только одну линию 220в т.к. менять всю проводку в доме, что бы равномерно распределить нагрузку на все 3 линии нет возможности! Большая ли будет «неравномерность нагрузки» при включении холодильника и чайника и как это повлияет на напряжение в доме?

Кроме компонентов щита необходимо:

Как я установил щит учета на опору

• Вводной кабель марки СИП-4 4х16 для подключения щита к линии на верхушке опоры
• Обычно высота опоры 5-7 метров, но лучше померить ее заранее и взять провода с запасом
• Комплект для спуска кабеля по опоре. Кабель по ТУ нужно поднять от щита до верха опоры. Сделать это нужно обязательно в гофре или кабель-канале отстоящим от опоры на 10 см.Делается это для того, чтобы если вдруг местному электрику захочется, забраться на опору с помощь когтей, то он бы не повредил ими кабель. Я это сделал с помощью шпилек м6, отрезков din-рейки. ПВХ трубы и сантехнических хомутов
• Кабель марки СИП-4 4х16 для создания линии от ВРУ до вввода в дом
• Комплект прокалывающих зажимов и подвесов для СИП
• Кусок металлического уголка 50х50 мм около 2х метров для создания повторного заземлителя, потому что контура заземления на своей опоре я не обнаружил, а щит нужно обязательно заземлить

Отличие при сборке трех и однофазных щитов

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Вы не можете (по крайне мере это будет на правильно) взять и подключить все приборы в доме на одну фазу, а две другие держать в качестве резерва. Это грозит перекосом нагрузки по фазам.

В результате, напряжение на одной из них будет низким, а на двух других подскочит на несколько единиц или даже десятков вольт. Конечно, можно самого себя от этого защитить, установив соответствующие приборы (например переключатели фаз), а вот ваши соседи из-за неграмотно собранного 3-х фазного щитка будут страдать.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Поэтому главная задача и отличие трехфазного щита – это необходимость как можно равномернее распределить нагрузку по всем фазам.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Принципиальные электрические схемы щитов распределительных

В этой статье вы найдете, принципиальные электрические схемы щитов распределительных и учетно-распределительных в системах TN-C-S и TN-S. Схем больше дюжины.

На принципиальных электрических схемах, все устройства, монтируемые в щит, обозначаются условными знаками и подписываются определенными буквами.

Буквенные обозначения в схемах

• Автоматы защиты и рубильники обозначаются Qx, AQx; QFx;
• Устройства защитного отключения (УЗО): DQx, AQx;
• Дифференциальные автоматы защиты: ADQx;
• Nx- нулевые шины (номер шины совпадает с номером УЗО подключенный к этой шине);
• PEx- шины защитного заземления;

(x-порядковый номер на схеме).

• PEN – шина подключения нулевого и защитного проводника. Если разделить (на PE и N) у трансформатора, получим систему TN-C. Если разделить в другом месте, в доме или в щитах на этаже или квартире, то получим систему TN-C-S;
• Х1…..Xn – клеммы подключений.

Принципиальные электрические схемы щитов распределительных и освещения с комментариями

Схема 1

Принципиальная электрическая схема осветительного щита на 12 автоматов защиты, ОЩВ 12. Система заземления TN-C-S.

Схема 2

Аналогична, предыдущей схеме, но на 6 автоматов защиты, ОЩВ 6. Система заземления TN-C-S.

Схема 3

Принципиальная электрическая схема щита учетно-распределительного, ЩУР. Учетность щита определяется установкой в него электросчетчика. Электропитание однофазное, система заземления TN-S, то есть, проводники PE и N ведутся отдельно от заземления трансформатора до потребителя.

Схема 4

Схема 5

Опять, система TN-C-S. Щит на пять групп.

Схема 6

И вновь, система TN-C-S. Щит на десять групп. Запланировано установка вводного УЗО (100 или 300 mA).

Схема 7

Большая принципиальная схема электрического учетно-распределительного щита (ЩУР). Например, для частного дома (коттеджа). Система TN-C-S. В щите предусмотрены 5 групп для дома, три из них защищаются УЗО. Отдельно выделены группы для пристройки и бани. Каждая со своим УЗО или дифавтоматом.

Подключение по трехфазной схеме

В первую очередь требуется подготовить всю необходимую документацию. Она включает в себя технические условия эксплуатации, которые выдаются организацией – поставщиком электроэнергии. На основании технических условий осуществляется составление проектной документации на электроснабжение объекта .

Вам понадобятся следующие документы:

• Договор с энергоснабжающей организацией.
• Акт осмотра имеющегося электрооборудования.
• Заключение лабораторного исследования схемы, предназначенной для конкретного объекта.
• Акт разграничения электрических сетей по балансовой принадлежности.

В составляемом проекте учитываются особенности дальнейшего потребления электроэнергии. Все потребители разделяются на группы, которые включают в себя розетки и систему освещения. Каждая группа может быть отдельно выключена, если требуется провести ремонтные работы. В это время другая группа продолжает использоваться, не доставляя хозяевам излишних неудобств.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников. Как правило, линии освещения прокладываются кабелем, сечение которого составляет 1,5 мм2, а для розеток необходимо уже не менее 2,5 мм2. Каждая группа подключается к автоматическим защитным устройствам, исключающим возгорание проводки в случае короткого замыкания.

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Непосредственное подключение может выполняться подземным или воздушным способом. Как правило, в частных домах используется второй вариант, имеющий ряд существенных преимуществ. В этом случае можно воспользоваться любыми схемами подключения, при минимальных затратах времени на выполнение работ. В процессе дальнейшей эксплуатации воздушные линии значительно легче ремонтировать. Большое значение имеет стоимость подключения, которая гораздо ниже, чем при использовании подземной прокладки кабельной линии.

При выполнении воздушного подключения следует учитывать расстояние от дома до столба. которое не должно превышать 15 м. В том случае, когда расстояние больше указанного, требуется установка дополнительного столба. За счет этого исключается сильное провисание или обрыв провода при негативном воздействии внешних факторов

Также следует обратить внимание на то, чтобы провода не создавали помехи пешеходам и транспортным средствам. Высота крепления трехфазной линии составляет не менее 2,7 м и более

Сами провода устанавливаются на специальных изоляторах, а уже потом они от столба подводятся к силовому щиту.

Силовой щит рекомендуется устанавливать на фасад здания, далее провода идут уже от него по всем помещениям. При наличии электрифицированных пристроек, питающая линия подводится к ним также от щитка. Для подключения и учета потребленной электроэнергии необходим трехфазный счетчик. В основном используются устройства прямого включения, принцип работы которых напоминает однофазный счетчик. В этом случае требуется всего лишь правильно соблюдать схему подключения устройства, размещенную на его задней крышке или в техническом паспорте.

В некоторых случаях в частном доме может использоваться схема полукосвенного включения трехфазного счетчика. Схема подключения дополняется трансформатором напряжения. Для оплаты потребленной электроэнергии показания прибора нужно умножить на коэффициент трансформации, указанный на трансформаторе.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Однолинейная схема электроснабжения частного дома

При разработке электроснабжения частных домов чаще всего применяется однолинейная схема, как наиболее оптимальный вариант. Она дает возможность для простого проектирования и монтажа, даже собственными силами. Однолинейная схема зарекомендовала себя, как эффективная и удобная в эксплуатации. По своей сути она является сильно упрощенной принципиальной схемой, где все виды подключений и прокладка сетей выполнены одной линией одинаковой толщины. Отсюда и появилось название однолинейной схемы.

Существует два варианта однолинейных схем – расчетная и исполнительная. Первый вариант используется в процессе строительства дома. Данная схема определяет порядок монтажа кабельных линий на конкретном объекте и выбор защитной аппаратуры. Предварительно выполняются расчеты всех силовых нагрузок на данную сеть. На расчетной однолинейной схеме указываются все имеющиеся мощности и их величины. В обязательном порядке отмечается расположение ВРУ. маркируются электрические щиты.

Исполнительная схема выполняется для действующих электроустановок, когда дом уже построен. К этому времени от проектной организации уже получены результаты обследования здания для подготовки наиболее подходящего расположения всех элементов и устройств электроснабжения.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию

Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Устройства подключения, устанавливаемые в электрощитке

При большом количестве модульных устройств (автоматов защиты) в электрощитке, а также для удобства подключения к вводным клеммам автоматов нужно для комплектации щитка купить клемные соеденители, вводные клеммы и клемные размножители.

На фото ниже показаны разнообразные варианты клеммных соеденителей, устанавливаемых на дин-рейку.

Вводная клемма устанавливается в гнездо ввода автомата, а к контактам клеммы подключаются провода вводного кабеля.

1. Соеденительная клемма;
2. Разветвительная гребенка;
3. Автоматы звщиты;
4. Дин-рейка.

Клемные размножители. Крышка открывается:

В качестве дополнения электрощит может быть укомплектован фиксаторами для проводов и кабелей, позволяющим аккуратно уложить кабели внутри электрощитка, замком на дверцу.

На этом о комплектации распределительного щитка все!

Другие статьи раздела: Электромонтаж

• Базовые нормативы электромонтажных работ
• Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры
• Кабели с бумажной изоляцией
• Кабельный металлический лоток
• Как выбрать стильный торшер
• Как снизить цены на электромонтажные работы
• Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения
• Магнитные пускатели: назначение, схема подключения
• Монтаж электропроводки
• Поиск исполнителя электомонтажных работ

Схемы электрощитков(функциональные)

• Схема подключения электросчетчика на 380 Вольт
• Схема электрического щита на 3 автомата защиты
• Электрическая схема щитка на 12 автоматов
• Электрическая схема щитка на 6 автоматов
• Электрическая схема щитка на 5 автоматов
• Электрическая схема щитка на 9 автоматов
• Электрическая схема щитка на 10 потребителей:9 однополюсных автоматов+1 трехполюсной+2 двухполюсных автомата,питание 380 Вольт

Электросхемы ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ(принципиальные),простые боксы

• Щиток Квартирный:5 групп для 20 потребителей,питание 380 Вольт;
• Щиток Квартирный:4 потребителя,питание 380 Вольт;
• Щиток Квартирный:8 потребителей,питание 380 Вольт;
• Щиток Квартирный:10 потребителей;
• Щиток Квартирный:10 автоматов защиты;

Самые частые ошибки в типовых электросхемах (проектах):

1. Снятое с производства оборудование (т.е. его уже нет ни в одном каталоге, а они продолжают, не задумываясь, копировать старые свои проекты), Порой можно увидеть приборы в электросхеме, которые перестали выпускать лет 5 назад. Например рубильники ABB E200 или дифавтоматы DS941.
2. Повальное применение дифавтоматов. Ведь это гораздо проще, скопировал элементы схем из старых проектов электроснабжения и вставил в новую схему, ну а то, что хороший (не китайский) диф.автомат стоит от 3000 рублей за 1 штуку, они этого и не знают, вот и получаются щитки на диф. автоматах небольших квартир под 40-50 тыс. руб. Я такие схемы щитов всегда переделываю.
3. Освещение без дифференциальной защиты (без УЗО и дифавтоматов). Конечно, требований ПУЭ в части защиты линий освещения нет, но есть же здравый смысл, ведь кабели на освещение – это такие же электрические кабели, как и на розетки. Опять же, при замене обычной лампочки (все ли выключают автомат этой линии в щитке или хотя бы выключатель на стене?) может хорошенько шибануть, а то и с худшими последствиями для жизни. Причем почти всегда подключение диф. защиты на освещение не влечет за собой никаких дополнительных затрат.
4. НЕселективное УЗО на вводе. Уставка срабатывания 100-300мА верно, но УЗО должно быть селективным тип S, т.е. отключаться с задержкой. Чтобы дать сработать групповым УЗО 30мА и не отключать сразу весь электрический щиток при утечках тока.
5. Трехфазные реле напряжения, которые отключают сразу все фазы при выходе за пределы напряжения только на одной из фаз. Обычно в быту нет чистых трехфазных нагрузок (двигатели, компрессоры, насосы и др), варочные панели и электрокотлы хоть и подключаются к 3-м фазам, по сути являются однофазными нагрузками. Отключение одной фазы абсолютно не критично для таких нагрузок, т.к. отключится или тэн/конфорка с этой фазы, или же отключится полностью электрокотел или электроплита, если от этой фазы питается блок управления.

В комплекте технической документации к электрощиту (инструкции к приборам и электрическим шкафам, список кабелей – кабельный журнал, план расстановки электроприборов на дин-рейках, спецификация электрооборудования) обязательно прикладывается и схема, а точнее две схемы. Изготовление схем входит в цену за сборку электрощита.

Первая схема – обычная блочная схемка для визуального понимания структуры электрощита. На схеме электросхеме наглядно видно и понятно, как подключаются электроприборы.

Вторая схема – профессиональная однолинейная электрическая схема. Выполнена по правилам ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) и понятна любому настоящему электромонтажнику.

Обращаю ваше внимание, что вышеуказанные электросхемы выполняются бесплатно в рамках сборки электрощита на заказ.

Вводной автомат и рубильник. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт). Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. – не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощностей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде, часто в квартиру идет вообще один кабель 2,5 кв.мм.(почти всегда алюминий), поэтому там ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 “Об утверждении Правил недискриминационного доступа…” стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные, в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В дачных обществах свои “порядки”, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу “бери сколько сможешь унести”, а где-то считают каждый кВт, и если нужно больше, то только покупать. В Подмосковье цена встречалась мне 25.000 руб. за 1 кВт. Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е. номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат (рубильник) в щите дома, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком). Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете бегать постоянно до опоры (столба) ЛЭП, где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме. Исключение относится к квартирам, если у вас вводной автомат в этажном щитке, который в нескольких метрах от вашей квартиры, то вводной автомат (рубильник) внутри квартиры можно не ставить.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом можно ставить рубильник, а не автомат. Но хуже точно не будет, если будет стоять второй автомат в цепи.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен. Но автомат – это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты. Дом или квартира – это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы? К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места.

Еще один миф, связанный с вводным автоматом, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно. Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда в доме было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно. И таким образом занижается выделенная мощность, было 32А-20 кВт, стало 25А-15 кВт.

Вывод: Номинал вводного автомата выбирается по сечению вводного кабеля, при условии, что мощность не ограничена. Если мощность ограничена, то выбираем номинал вводного автомата исходя из ограничения, при этом не забываем про сечение вводного кабеля.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Щит уличный 15 квт

Щит уличный для подключения дома, участка к сети 380 на 15 КВТ

Состоит из:

• Корпус ЩуРН 3-2 ИЭК IP 54 (2 двери) — 1шт
• Автоматический выключатель АВB sh202l C25 3P — 2шт
• Автоматический выключатель АВB sh201l 1p C16 — 1шт
• Автоматический выключатель АВB sh201l 1p C10 — 1шт
• Розетка на Din рейку — 1шт
• Счетчик Меркурий 231 AM 01 2021 год (однотарифный) — 1шт

Все собрано и расключено.

Можно добавить провод для подключения, проколы, анкерные подвесы в стоимость не входит.

Цена собранного шкафа: 9850 рублей.

Предлагаем щит на 15кВт с прибором учета Матрица NP73E.2-12-1, которая является многофункциональной системой с функцией многотарифного учета электроэнергии (доступно до 6-ти временных тарифов с возможностью задания рабочих, выходных и специальных дней). При использовании данного прибора учета, меняется и типовой комплект поставки щита, где НЕ используются автоматические выключатели на 25 ампер, а устанавливаются АВ или ВН С50,С63, т.к. не требуется ограничение потребителя, как именно ему получать 15 кВт, по 3 фазам, по каждой конкретной и т.д., но не превышающее это значение.

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.

   

3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.

   

4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.

   

5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Выбор счетчика

Что бы собрать щит учета электроэнергии на 220В вам не обойтись без счетчика. Счетчики бывают электромеханические и электронные. Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета, конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.

Механический счетчик

Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Так же много моделей оснащены функцией дистанционной передачи показаний.

Так же счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные. Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).

Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.

Электронный счетчик

Класс точности- это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.

Размеры счетчиков

По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.

Селективное противопожарное УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал “может”, потому что по правильному селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нет, т.к. или места уже в щите на столбе не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогой прибор вне дома.

Селективное противопожарное УЗО чаще ставят в частные дома, в квартирах особой необходимости в этом нет, но если ставить то в этажный щит. Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал в 63А, даже несмотря на номинал вводного автомата, например, только в 25А. Выше 63А вводных автоматов для частного жилья я не встречал, и УЗО на 63А не придется менять при увеличении мощности, т.е. если вы решили заменить вводной автомат 25А на 50А, при этом селективное УЗО вам менять не придется, т.к. 50А<63А. Также по цене, селективное УЗО достаточно дорогое, например, АББ-шное стоит около 6000 руб., но разница между УЗО 40А и 63А не очень существенна, менее 1000 руб., а вот если поставите УЗО на 40А, а потом решите увеличить мощность, то УЗО 40А придется выкинуть и поставить на 63А.

Уставка селективного противопожарного УЗО для дома или квартиры выбирается 100 или 300мА.

Вывод: Селективное УЗО ставить необходимо, резервная защита еще никогда не была лишней, особенно, если щит собран на китайских приборах и особенно, если у вас пожароопасный деревянный (брусовой, бревенчатый или каркасный дом). К тому же в частных домах, когда селективное противопожарное УЗО стоит в щите учета, то только оно одно защищает вводной кабель от утечек тока.

Набор модулей для щитка

Количество устройств в щите зависит от площади помещения. Чем больше квартира, тем большее число выключателей и розеток. Для этого потребуется много автоматов.

Электрический щиток для частных домов по стандарту содержит 12 модульных элементов. Если корпус качественный, в нем обязательно будет DIN рейка. Это металлическая направляющая планка, на которую монтируется все приборы.

В распределительном щитке, она имеет жесткую фиксацию, ее длину можно уменьшить с помощью ножовки. Встраиваемые приборы имеют защелки, которыми закрепляются на DIN рейке.

Количество бытовых приборов определяет нагрузку на сеть. Чтобы не произошло короткого замыкания или перегрузки, в электрощитке используют автоматы.

Никакая квартира не обходится без электросчетчика. Он считает потраченную электроэнергию, поэтому также крепится в боксе.

Как установить электрощит в стену?

Установка электрощита в стену может быть опасной задачей, требующей определенных навыков и инструментов. Если вы не уверены в своих способностях или не имеете достаточного опыта в работе с электрическими системами, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.

Если вы все же решите установить электрощит самостоятельно, следуйте этим шагам:

Шаг 1: Выберите место для установки электрощита. Оно должно быть доступным и легко обслуживаемым.

Шаг 2: Подготовьте отверстия для крепежных элементов. Используйте уровень, чтобы убедиться, что электрощит будет установлен ровно. Отметьте места для сверления отверстий, затем используйте сверло, чтобы просверлить отверстия.

Шаг 3: Установите крепежные элементы в стену с помощью шурупов и дюбелей.

Шаг 4: Подготовьте электрощит к установке. Убедитесь, что все электрические провода, соединители и компоненты находятся в правильном порядке.

Шаг 5: Прикрепите электрощит к крепежным элементам на стене. Убедитесь, что он крепко держится на месте.

Шаг 6: Подключите электропроводку к электрощиту, используя соединители и провода. Будьте очень осторожны при работе с электрическими проводами, так как они могут быть опасными.

Шаг 7: Убедитесь, что электрощит находится в надлежащем состоянии и работает правильно.

Важно помнить, что эти шаги представляют лишь общее руководство, и установка электрощита может быть различной в зависимости от конкретной ситуации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения, лучше всего обратиться к профессионалам.