Устройство электрического щитка в подъезде: как провести замену в многоквартирных домах

Нужна замена электрических щитов в многоквартирных домах? Узнайте об устройстве электрического щитка в подъезде и о том, какие материалы нужны для его замены. Мы поможем вам с выбором качественного и надежного оборудования по доступной цене.

Щиток в подъезде. Какая система?

Необходимо провести кабель от входной двери до щитка в подъезде. Просверлить для этого. Внизу — для выходящих. Провода в местах. Не надо ставить в этажный щит. Pen в подъезде. Ключа зажигания. Пример устаревшего квартирного щита: механический счетчик, автомат отключения и несколько предохранителей если у вас в квартире стоит подобный щит, лучше заменить его во избежание аварийных ситуаций Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели

Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток, в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электро щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке

На самом деле нюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень : Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики. Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире.

Функции электрического щита

• разветвления линии под запитку различных потребителей;
• автоматического выключения электричества при поломках;
• контроля энергозатрат, если установлен счетчик;
• контроля общего состояния и качества подачи энергии, если имеются реле и датчики;
• предотвращения риска сгорания бытовой техники;
• равномерности распределения нагрузки на линии.

Распредщиток, срабатывая при повышенной нагрузке, предотвращает травмы человека.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614

для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S

.

ТN-С – старый тип энергоснабжения

, включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения

, используют трёхжильный для и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614

, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Зачем менять советские автоматы на современные?

Я планировал в квартире делать кое-какую модернизацию электропроводки, но опасался, что в результате непреднамеренного КЗ может произойти большой Бах. Ведь даже вручную выключение происходило с большим усилием и скрипом. Поэтому я совсем не был уверен, что при сверхтоке отключение произойдет именно там, где надо – внутри автоматического выключателя (АВ).

Кроме того, согласно общепринятым сегодня нормам безопасности, устанавливать АВ с номинальным током 25 А на розеточные группы (и тем более на группы освещения) – дурной тон. Ведь при таких номиналах АВ и сечениях проводов (2,5 мм2 по алюминию) эксплуатация электропроводки становится небезопасной. Провода будут периодически подвергаться нагреву, что отнюдь не улучшит их свойств.

Кроме того, состояние скруток, клемм и контактов за более чем 30 лет работы, мягко говоря, не очень. Иными словами – переходные сопротивления в данной электроустановке неподконтрольно увеличены.

А это, в свою очередь, приводит к низкому току КЗ, который я недавно измерил при помощи подручных средств. Ток в квартире оказался очень низким – около 170 А. Чем опасен низкий ток КЗ, читайте другую мою статью.

Всю проводку менять планов не было, поэтому для увеличения безопасности было решено поставить новые АВ с меньшими номиналами.

Ещё несколько ссылок, если тема интересна.

• Всё о характеристиках автоматических выключателей, с примерами и ГОСТами.
• Как устроены современные автоматические выключатели изнутри.
• Всё, что касается монтажа автоматов и других устройств
• Все статьи про электропитание – счетчики, генераторы, стабилизаторы, и прочее.

Виды электрощитков

Щиток нужен для распределения напряжения по всем электрическим системам, которые к нему подключены. Автоматы, вмонтированные в устройство, используют для включения-отключения тока и защиты от небольших аварий и коротких замыканий.

Электрощитки для подъездов изготавливают из металла, а для индивидуальных квартир – из огнестойкого пластика.

Этажный вариант соединяет в себе сразу несколько функций: распределение энергии по всем квартирам на лестничной площадке и учет потребленной электроэнергии.

Однако, встречаются щиты без счетчиков, они устанавливаются в квартире и называются групповые распределительные.

А как же быть соседям в старом доме? Как открыть электрощит без ключа самому?

Распределительный щиток для автоматов и электросчётчика

Комментарии к статье: 5 Электрические щиты Электрический щит…

Что это? Это начало всей электрической части здания, и не важно, что это, огромный завод в мегаполисе или скромный бабушкин домик в деревне. Везде есть электрический щит

В данной статье мы ознакомимся с самыми распространенными электрощитами, которые можно встретить в повседневной жизни. Для примера возьмем самый обыкновенный многоквартирный дом. Итак, с чего начинается электрическая часть дома? В зависимости от проекта, от мощности, которая подводится к дому, электрическая часть начинается с электрощитовой. Именно на эти установки приходят силовые кабеля от трансформаторной подстанции ТП. Далее, после вводных автоматов стоят отходящие автоматы, которые питают стояковые кабеля. Также в ГРЩ и ВРУ установлены прибор учета, автоматические выключатели и автоматика для освещения парадных, улицы, подвала и подсобных помещения. Также щит освещения ЩО и щит аварийного освещения ЩАО могут устанавливаться в каждой парадной подъезде индивидуально. В каждой парадной, на каждом лестничном марше установлены этажные распределительные щиты. Этажных щиты ЩЭ , в зависимости от проекта, комплектуются приборами учета электроэнергии счетчиками , доучетными автоматами, отходящими автоматами для защиты электропроводки и оборудования потребителей.

Основные классификации

По сфере использования

• ГРЩ, или главный распределительный щит – габаритная конструкция, которая в электрике применяется на трансформаторной подстанции или производственных линиях. Приспособление снабжает энергией большой объект, равномерно ее распределяя. За счет этого предотвращаются перегрузки сети, происходит автоматический переход с основного на резервное питание.
• Щит, установленный на вводе, или ВРУ, используется под силовой кабель домов, офисов, производства. Он предназначен для разделения линий, от которых запитывается квартира или весь этаж. Аппарат учитывает расход энергии, срабатывая на отключение при перегрузках и коротких замыканиях.
• ЩЭ – щит этажный. Модуль устанавливается для разделения питания на 2-6 квартир. Имеет отсеки для автоматики потребителей, счетчика электричества и абонентского оборудования: телефон, телевидение, радио, домофон.

  

• ЩК -вводной прибор монтируются на входе проводников в квартиру. Стандартное место установки – прихожая, тамбур, зона у входной двери. Щиток предотвращает короткие замыкания, перегрузки, обеспечивает разделение питания и контроль затрат электричества.
• ЩУ — устройство, управляющие автоматикой и приводами механизмов отопления, вентиляции и сигнализации. Пользователь настраивает параметры вручную.
• ЩА — щитки автоматики оснащаются программными контроллерами, отслеживающими состояние электросистемы и других сетей.
• ЩБП — щит бесперебойной подачи необходим для обеспечения электричеством систем управления, оборудования медучреждений и другой техники 1 категории электроснабжения.
• ЩСН — приборы собственных нужд запитывают оборудования на объектах – станциях и подстанциях. Благодаря им работают силовые трансформаторы, системы управления и основные коммуникации.

На предприятиях также применяются ЩПТ (щитки постоянного тока) с АКБ, зарядными аппаратами, выпрямительными установками.

По способу и месту монтажа

• Накладные. Наружный щиток крепится на стену саморезами и дюбелями. Место под крепление стоит выбирать с учетом выступа навесного распределительного щита на 12-20 см от поверхности. Настенный прибор подходит для деревянных домов, изготавливается из металла и пластика, применяется для скрытой или открытой линии.
• Встраиваемые. Для установки аппарата в стене проделывается специальная ниша, что усложняет монтажные работы. Скрытие технологического шва обеспечивает специальная отбортовка на лицевой части встраиваемого электрического щита.
• Напольные. Модели отличает большой размер, поэтому они не применяются для бытовых электролиний. Устройства актуальны на производстве, в административных зданиях, торговых центрах.

Распределительный щит монтируется на улице или внутри помещения. Внутренний тип аппаратов ставится на этажах, в квартирах, в специальных подсобках.

Уличный электрощиток изготавливается в накладном и напольном исполнении. Монтаж происходит на стене здания, на корпусе спецоборудования, при помощи опор и подставок. Для защиты от внешнего воздействия имеет всепогодный корпус.

Установка распредщита производится на участке, удаленном от пожароопасных веществ, с хорошей естественной вентиляцией, удобством доступа и достаточной освещенностью.

Материалы для изготовления

• Металлический с высокой устойчивостью к воздействиям механического характера. Изделия долговечны, надежны, но имеют большой вес. Монтаж выполняется в гаражах, специальной щитовой комнате на производстве.
• Пластиковый термостойкий, который отличается легким весом. Эстетичные и прочные изделия монтируются в квартирах, устанавливаются в частный или загородный дом без организации заземления.

Бюджетные модели из пластика со временем желтеют.

Помимо корпусной части силовой распределительный щит состоит из металлических дин-реек, специальных монтажных панелей. Для прочности и защиты от внешних воздействий короб оснащается уплотнительными резинками, герметичными пыленепроницаемыми выводами кабеля. На металлических изделиях часто имеются запирающие механизмы – накладные, навесные, электронные.

Пыле- и влагозащита

• IP20, IP30. Короб без защиты от проникновения влаги и пыли подходит только для сухих помещений. Внутреннее содержимое скрывается створкой.
• IP44, IP54. Хорошая влаго- и пылестойкость обуславливает применение изделий снаружи или во влажных помещениях. Для защиты от потоков воды понадобится дополнительный прозрачный накладкой корпус.
• IP55, IP65. Влагозащищенный тип устройств, подходящий для монтажа в агрессивных условиях. Ставятся без вспомогательной защиты, не подвергаются воздействию влаги и дождя. Бокс с IP55 частично не пропускает пыль, с IP65 – имеет 100% пыленепроницаемость.

Внутри помещения устанавливаются модели категории IP21, IP31 и IP32. Для наружной установки лучше выбирать щиток от IP54 с уплотненными створками и герметичными кабельными вводами.

Классификация по конструкции

• Модульные. Электрический щиток используется под реле, автоматы, проводники. Представляет собой маленький шкаф, закрытый металлической или пластиковой панелью, с рейками и шинными площадками.
• Учетные. Внутрь можно поместить электросчетчик и другие учетные приборы на дин-рейках и винтах. Некоторые модификации выпускаются с модульными автоматическими выключателями.
• Учетно-распределительные. В устройстве предусмотрена монтажная рейка для УЗО отводных линий, отсек для коммутатора, который опломбируется, закрывается крышкой или на замок.

Щитовые аппараты имеют комплектные монтажные панели, под которые составляется проект установки и схемы сборки.

По количеству модулей

Количество модулей в приборах варьируется. Существуют изделия с 10, 12, 16 и 18 отсеками. Один элемент имеет ширину 18 мм, что соответствует параметрам однополюсного выключателя.

Подбирать модульные модели необходимо в зависимости от количества потребителей, типа автоматических выключателей, наличия дифавтоматов, счетчика и УЗО. Двухполюсный автомат подкидывается на 2 модуля, трехфазный выключатель – на 3, однофазный УЗО – на 3, трехфазный УЗО – на 5, электросчетчик – на 6-8.

Для среднестатистической квартиры хватит моделей с 12-16 модулями. При установке счетчика в распредкоробе понадобится от 16 до 24 модулей. В частном доме используются приборы с количеством моделей от 24 штук. При прокладке линии двухэтажного загородного коттеджа ставят 2 щитка.

Маркировка кабелей и проводов в электрощитке

По правилам безопасности и для облегчения работы профессионального электрика, щит в подъезде имеет общепринятую маркировку.

В документе по технической эксплуатации четко прописаны основные принципы.

1. На короб щита должно быть нанесено его имя.
2. Внутри находится бумажка с напечатанной таблицей. В ней указано количество розеток и разъемов для люстр, потребляющих электроэнергию на этаже.
3. К щиту, в обязательном порядке, прилагается схема устройства и сборки.

Правила прописаны в ПТЭЭП:

• все провода, кабели и электрические цепи общего пользования подлежат маркировке;
• название групповых цепей наносится сверху на защитный автомат или на свободное место в щите (пометки могут содержать цифровое обозначение, название комнаты и другое);
• если надписи на описанных устройствах не возможны, информация вносится в технический паспорт.

По ГОСТ 23594-79:

• для маркировки используют специальные бирки (трубки ПВХ), а при их отсутствии, ленту ПВХ;
• длина бирки – 2,5 см и выше;
• надписи должны быть хорошо видны и понятны;
• возможно наносить маркировку на изолированную часть провода или кабеля.

Щиты распределения электроэнергии – не игрушка и требуют серьезного к себе отношения.

Недопустимо ломать замок при отсутствии ключа, отгибая дверцу или используя лом. В этом случае, закрыть ее обратно будет сложно.

При проблемах с этажным устройством лучше обратиться к специалисту, а для себя сделать дубликат ключа на случай выбитых пробок или аварийной ситуации.

Шиток со счетчиками, автоматами и антенными усилителями нередко расположен не в самой квартире, а в подъезде или холле. Для предотвращения прикосновения к высоковольтным цепям такие щитки оборудуют створками с замками.

Как нужно оказывать первую помощь при поражении током

При электротравме 1-й степени пострадавший сам может прекратить воздействие тока, поскольку он не теряет сознания и не испытывает очень сильных болей и мышечных судорог. Однако при электротравме 2-й, 3-й и тем более 4-й степени необходима помощь других людей.

Прежде всего необходимо как можно скорее обесточить проводку. Если же по каким-то причинам это затруднительно, надо оттащить пострадавшего от источника тока. При этом человек, оказывающий помощь, должен принять меры, чтобы самому не быть пораженным током. Ни в коем случае нельзя браться за открытые участки кожи или за металлические предметы на одежде пострадавшего. Лучше всего использовать резиновые перчатки, а при их отсутствии – обмотать руки каким-то изолирующим материалом. Также желательно, чтобы тот, кто оттаскивает пострадавшего от источника тока, был в резиновой обуви или хотя бы встал на предмет, не проводящий электричество (например, на сухую доску или на резиновый коврик-половик). Пока один человек производит эти манипуляции, другой должен, не тратя времени, вызвать скорую помощь.

Затем необходимо сразу же приступить к искусственному дыханию способом «изо рта в рот» и непрямому массажу сердца. Это нужно делать до тех пор, пока пострадавший не придет в себя и не начнет дышать самостоятельно или до прибытия бригады скорой помощи. Дальнейшее лечение проводится врачами в зависимости от тяжести перенесенного поражения и общего состояния пострадавшего.

• подъездный щиток
• Как защитить электрощит?

Как обесточить квартиру с лестничной площадки

В квартирном щитке может располагаться несколько групп выключателей. Одна группа может отвечать за свет в комнатах, другая – за ток в розетках. Для того, чтобы обесточить квартиру в этом случае, необходимо будет перевести в нижнее положение все тумблеры автомата или найти общий рубильник, к которому подведены фаза и ноль. Именно этот рубильник отвечает за ввод электрики в квартиру. Располагается такой рубильник под вашей группой в электрическом щитке.

Находится такой рубильник в щитке снизу. На стандартную лестничную площадку таких рубильников, зачастую, бывает два. Определить какой из них относится к вашей квартире можно по логике: тот, который ближе к вашей квартире и будет вашим рубильником.

При этом, необходимо:

• Всегда проверять обесточилась ли квартира (напряжение в розетках) при помощи индикаторной отвертки;
• Предупреждать соседей о возможных отключениях;
• Отключать из розетки бытовую технику, которая требует деликатного обращения (компьютер, холодильник, стиральную машинку);
• Не трогать пробки при неисправностях электросчетчика: сломанный электросчетчик может ввести в заблуждение, показав, что электричество не подается;
• Для продолжения ремонтных работ, требующих электричество, необходимо использовать специальные шнуры-переноски с розетками, подключенные к проводам автомата. При этом, проводить без специалиста такие манипуляции не следует.

Для того, чтобы при необходимости вы смогли быстро найти и выключить свой автомат, его можно подписать. Так, над рабочей группой маркером можно написать номер квартиры.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Этажные щиты для коттеджа в процессе сборки

У нас тут в одном посте в комментах даже срач разгорелся на тему того, что лучше: один огромный шкаф на весь дом/коттедж или несколько мелких по этажам. И это дело совпало с тем, что у меня как раз был такой заказ, в котором народ проложил кабели заранее с тем расчётом, что у них будет несколько мелких щитков. Вот эти вот «мелкие» щитки как раз и показаны на заглавной фотке поста в процессе окультуривания бумажками и наклейками. Подробный пост про этот заказ я выпущу позжее (он находится тут), а сегодня будет теория.

Конечно, когда я со стороны своего опыта смотрю на эти щитки другими глазами, мне уже хочется бегать и орать: «Боже! Камрады! Как?! Откуда? Откуда вы берёте эти безумные идеи?!». И правда — ОТКУДА?! Мои версии будут такими: для экономии кабелей (не тянуть всё на первый этаж), для того чтобы если сработал автомат — то бежать не вниз, а на тот же этаж. И ещё для игры в большой дом со стояками (как было в комментах, которые я перенёс в этот пост).

Но… на словах это всё хорошо. Конечно же, кому хочется тащить огромный пучок кабелей в один огромный шкаф? Кому вообще хочется заказывать огромный шкаф? Он же, наверное, стоит адски дорого! А тут — чем плохо — несколько мелких и недорогих щиточков. И автомат ещё будет срабатывать только в них, да?

НЕТ! НЕТ, НЕТ И НЕТ! Мы говорим про домо-коттеджное строительство! То есть, про обычные частные жилые дома (или многоуровневые квартиры/таунхаусы), где максимум что наберётся — три этажа и подвал. И вот в этом случае идея с отдельными щитками этажей даст больше вреда, чем пользы. Сейчас я про всё и расскажу. Как обычно, поделю мысли на подзаголовки.

Про селективность: «Дык ведь автомат в мелком щите сработает же».

Ага! Самое первое, с чего все прямо-таки мечтают поставить мелкие щитки — это то, что они до сих пор считают, что ток течёт по проводам медленно, как мёд или сгущёнка… =) То есть, случится замыкание, и ток потечёт от места замыкания до автомата в этажном щитке, тот сработает — и ток дальше не пойдёт. Ага. Это как мне один тварь-монтажник из электросетей заявил, что автоматы ДО и ПОСЛЕ счётчика ставятся, чтобы тот, который стоит после, счётчик от тока короткого замыкания защищал. Типа будет замыкание, и ток до счётчика не дойдёт. Ну-ну!

Вот, чего обычно городит народ, когда говорит о мелких щитках (я тоже когда-то так делал — вот одна из таких работ):

Схема коттеджа с этажными щитами (плохая)

Из щитка на столбе ввод идёт в какой-то главный щит дома. Из этого главного щита питание распределяется на первый этаж и на мелкие щитки других этажей. Если откинуть глубокие знания, то всё получается логично: есть этаж — и есть для него щиток.

А глубокие знания говорят нам о вот каких вещах:

• Кабели, которые идут на эти мелкие щиты, ТОЖЕ надо ЗАЩИЩАТЬ. Автоматами. Потому что это — кабели. И с ними что-то может случиться: перегрузка, повреждение (или мыши пожрут). Значит, у нас в цепочке автоматов появится ещё один дополнительный автомат.
• ДАЖЕ если выбрать кабели на эти щиты такими же по сечению, как вводной кабель — для того, чтобы их защищал вводной автомат — то всё равно в главный щит понадобится ставить что-то, что снимало бы напряжение с этих кабелей на другие щиты. То есть, рубильник.
• Конечно же, наша любимая селективность, про которую мы сейчас ещё раз поговорим.

Оказывается, что ток короткого замыкания (ТКЗ) не течёт как вода, а мгновенно появляется во всей цепи, начиная от питающей подстанции:

Путь тока короткого замыкания (от подстанции)

И этот ток будет мгновенно протекать через ВСЕ автоматы, которые мы наплодили из-за мелких щитков. Вот какая схема у нас получится в лучшем случае:

Большое количество автоматов в схеме с этажными щитами

Тут мы вспоминаем, что ТКЗ в этой цепи течёт одновременно (!) через ВСЕ эти автоматы. А обычно нам дают три фазы с выделенной мощностью в 15 кВт. Это — вводной автомат на столбе номиналом на 25А. Поэтому при таком раскладе даже и говорить о селективности по замыканию вообще никак не получится. Идея с тем, что при замыкании будет отключаться только автомат в этажном щитке — не сработает НИКОГДА.

А в суровых реалиях всё бывает гораздо хуже. Вспоминаем, что тупые энергосети норовят поставить два автомата в щите на столбе (и на сообществе у нас даже есть пост о том, как с этим бороться), а заказчик может поставить ещё и стабилизатор, у которого на вводе есть и свой автомат защиты.

Тогда получится вот такая жесть — аж 5 автоматов!

Версия схемы с этажными щитами и дополнительным автоматом в стабилизаторе

Поэтому одно из основных правил, которое я для себя вынес — это стараться не плодить лишние цепочки автоматов. Например, бороться со сбытовиками и оставлять только один вводной автомат в щитке ВРУ на столбе (и потом менять его на селективный серии S750 DR). Или, если подобрать кабель до стабилизатора такого сечения, чтобы он был под защитой вводного автомата, ставить для отключения стаба рубильник, а не автомат.

И только если вам точно известен ТКЗ и вы можете подсчитать селективность между всей этой цепочкой автоматов — то вы можете наплодить их. Но на номиналах 25, 32 и даже 40-50А это будет почти невозможно.

Про IPM™ и несколько видов питаний.

Это ещё не всё! Кого сейчас удивишь тем, что в доме есть электричество? Вот ты нам подай переключение на генератор (и ещё и автоматическое). А ещё сделай отключение всего лишнего, когда в доме никто не живёт. И желательно с возможностью управлять этим при постановке дома на охранку.

Напоминаю, что для управления питанием в щите я ввёл для своих работ, блога и щитов термин IPM™ — Intellectual Power Management.

То есть, появляется у нас в щите IPM™. Напоминаю ссылку на мои любимые щиты с несколькими видами питания — для коттеджа в Поварово и для коттеджа в Ступино.

Возьмём самую простую задачку. Появился в щите генератор с ручным запуском. И он у нас не будет питать весь дом, потому что слабенький. Вот мы и раскидали наши нагрузки так, чтобы от генератора питалось только наиболее важное — свет, котёл, насос, а остальное (бытовая техника) питалось только от ввода сети.

Вот что у нас получится:

Ситуация, когда разные нагрузки в щите питаются от разных видов питания

Логично? Абсолютно логично! Зачем нам от генератора питать духовку и электрокамин? Нет, всё зависит от конкретного случая и где-то на крайнем севере, к примеру, электрокамин может быть и в приоритете — но я буду его питать только от сети для моего примера.

И теперь оказывается, что эта техника у нас ещё и раскидана по этажам! Например, свет мы питаем от генератора на обоих этажах, а вот розетки питаем частично — только в важных помещениях. У нас получится вот так:

Распределение нагрузок по IPM и этажам

Ну что? Узнаёте задачку из лохматых годов моих щитов? Раньше она выглядела так: «Ой! А мне надо, чтобы в отдельном щите котельной вот это вот было неотключаемое, а это отключаемое. А как же быть?». Сталкивались с таким? Сталкивались, потому что такие вопросы давно пробегали в комментах на блоге и по мылу.

А ведь это ещё и не самое сложное. Хотите посложнее? Вот вам кусочек таблички из щита в Свердловск, который я потихоньку считаю. Зацените ЖЕСТЬ IPM:

Пример реального распределения линий по IPM

У нас три вида питания (сеть, генератор, инвертор) и ещё и кое-что отключается при постановке дома на охранку.

Выпишем те виды питания, которые нужны для линий на втором этаже (это коридоры, санузлы и Кабинет, Балкон, Детские):

• НеОткл Сеть
• НеОткл Генератор
• НеОткл Инвертор
• Откл Сеть
• Откл Генератор

Вот на щит второго этажа, если бы он был, нам надо было бы подать аж ПЯТЬ видов питания! РАЗНЫХ! И как это сделать?

Первое, что народ пытается изобретать — это контакторы, которые по сигналам с главного щита врубают и вырубают лишние нагрузки. Но это решение очень быстро натыкается на то, что ввод у нас трёхфазный, и фаза, на которой сидят катушки контакторов, может пропасть, и мы потеряем сразу весь вид питания целиком. Так народ доходит до переключателей фаз, а потом…

Суть идеи с контакторами в том, что в такой «подчинённый» щит тянется только один кабель питания, а нагрузки щита разбиваются на группы через контакторы. По внешним сигналам с главного щита часть контакторов рубят лишнее, когда система переходит от ввода сети на генератор и инвертор. Или когда надо отключить всё лишнее, пока в доме не живут.

…доходит до мысли — а какое питание взять базовым, чтобы его контакторы и переключали? Ну, по идее от генератора: оно работает и при вводе сети и при вводе генератора. А если у нас инвертор? Он же не вытянет через себя всю сеть. Да ещё и трёхфазную.

И таким образом народ заходит в тупик и в жопу. Когда я считал свои первые щиты в большой дом (это было где-то в 2011-2012), я тоже натолкнулся на такую жесть. И думал примерно так, как описал выше. Щас, мол, наставлю контакторов! Окей! А если фаза отвалится? Ну, так переключатель фаз поставлю! Ой! А чего это щит в UK548 не влезает-то? Там же было всего 15 штук кабелей на второй этаж-то? Как так? Почему там получилось 4 контактора?! Эээ… они ж денег стоят и греются ещё!

При этом горькая боль возникает, когда ты видишь что главном щите эти так нужные виды питания выведены на кросс-модули. Бери и пользуйся!

Сборка щита коттеджа: кросс-модули питания

Но видит око да зуб неймёт © — нам их надо как-то подать на щит второго этажа. Как известно, наши люди обожают сами создать себе проблему, а потом сами её гордо решать. А как её решить? Да, блин, в итоге всё приходит к тому, что надо подать все эти виды питаний отдельными кабелями в другой щит. Вот так:

Если появляются этажные щиты, то IPM требуется передавать в них несколькими кабелями

А каждый такой кабель ведь надо защищать автоматом, верно? А в щите для него ставить тоже рубильник (это — непреложное правило: любой щит должен отключаться из него самого же) и кросс-модуль. А ещё и лампочку для индикации того, что питание в щит подано. Чё там в Иван Васильевиче было? По нарастающей: «Три портсигара, три магнитофона. Куртки замшевых. Три. Куртки.» ©

И, спрашивается, НАХРЕНА такое надо? Напоминаю — при этом готовые виды питания в главном щите легко доступны. Может, стоит потратиться на кабели, а не на этих мелких выродков?

Про дешевизну мелких щитков и её обманчивость.

Вот вам один из таких примеров. Это «щиток» котельной и гаража из заказа, про который я напишу чуть попозжее (в Кабаново). В этом «щитке» наложилось всё, что только можно:

• Ввод только от сети
• Ввод от сети и генератора
• Ответственные линии с переключателем фаз
• Все линии приходят на клеммах, для которых тоже нужно место.

Один из этажных щитов с IPM. Видно два комплекта вводов

Вот панеслась: два рубильника, две лампочки, два кросс-модуля. Прикинем навскидку (без точных цен). Рубильники пускай будут по 4 тыр, лампочки по 1 тыр, кроссы по 500 рублей. Получаем: (4+1+0,5)х2 = 11 тыр ПРОСТО ТАК. НА РОВНОМ МЕСТЕ НИ ЗА ЧТО!

Потому что если это было бы в главном щите — то эти компоненты были бы вообще не нужны. А ещё были бы не нужны автоматы на этот щит (2х2 тыр = 4 тыр) и переключатель фаз с его автоматом (1 + 6 тыр = 7 тыр). То есть итого из-за решения сделать мелкие щитки мы просто так в никуда дели 11 + 4+ 7 = 22 тыр.

И это ещё не вся жесть! Корпус этого щита — AT52. Он щас стоит около 22 тыр. Эээ… 22+22 = 44 тыр!

Наши расчёты немного синтетические, потому что корпус основного щита вырастет в размерах. Окей. На том заказе это был ABB 2/5B (23 тыр). Ну был бы в полтора раза больше — ABB 3/5B (26 тыр). Разница в стоимости корпусов щитов 26-23 = 3 тыр. Так как мы забыли ещё начинку CombiLine в увеличившийся шкаф, прибавим 15 тыр ко второму варианту.

Итого общий щит размерами в полтора раза больше прибавит (26+15)-23 = 18 тыр. А только ввод и корпус щита второго этажа сожрал у нас 44 тыр! То есть, если бы мы вообще не делали щит второго этажа — у нас осталось бы 44-18 = 26 тыр.

Сколько там стоит метр кабеля ВВГ(A)нг-LS 3х2,5? Пускай около 70 рублей. Значит 26 000/70 = 371 метр кабеля мы могли бы купить на эти деньги!! Почти 4 бухты по 100 метров! Это покроет всю длину трасс до главного щита с лихвой!

Вот вам и экономия, млять, на мелких щиточках. А это мы ещё не считали стоимость сборки этого второго щита! Собирать несколько отдельных щитов всегда будет дороже, чем один большой, потому что сложность работ выше — распакуй, запакуй, потаскай.

Поэтому это ещё один, третий гвоздь в крышку гроба решения с мелкими щитами. Последний и самый весомый.

Что же делать со щитами в коттеджах и домах? Сводка мыслей.

В общем, теперь вам стало (я надеюсь) понятно то, что из-за того что разные нагрузки в щите могут питаться разными видами питаний и из-за того, что в будущем может понадобиться соблюдать селективность по короткому замыканию (поставить вводной селективный автомат в щите на столбе) лучше не делать кучу мелких отдельных щитков.

Я попробую собрать все негативные косяки в один список:

• Всё же по работам, объёму и материалам один большой шкаф получается в итоге дешевле, чем несколько мелких щитков. Эти мелкие щитки всё равно требуют рубильника на вводе и кросс-модуль — и поэтому они не получаются мелкими, как нам этого бы хотелось. В итоге на них приходится брать большой корпус, который стоит дорого — и весь профит стоимости теряется. То, что сэкономили на кабелях, потеряется на стоимости корпусов щитов и стоимости работ по их сборке.
• Если у нас в щите есть IPM™, то это значит что нагрузки в таких мелких щитках могут питаться от разных видов питаний: что-то от инвертора, а что-то от сети, а что-то от генератора. И как нам быть, если окажется что в щите второго этажа нужно свет питать от инвертора, розетки от генератора, а кондиционеры — от сети? Тянуть несколько кабелей питания до этого щита. И делать на каждый такой ввод отдельную схему «рубильник — индикация питания — кросс-модуль». И наш мелкий щиток снова раздувается до огромного.
• Линии на мелкие щитки всё равно надо чем-то защищать (автоматами) от повреждения и перегрузки. Это даёт нам ещё один автомат в цепочке, из-за которого все попытки получить селективность будут обречены на провал начисто. Это же касается и стабилизаторов с их защитными автоматами (но тут ничего не попишешь).
• Если из главного щита питается несколько мелких — то надо обязательно ставить селективное УЗО на 100 мА. А если в доме будет только один щит, в котором все линии будут под дифзащитой — то на селективном УЗО можно сэкономить без ущерба для щита.

Вот как-то так. А правила могут быть такими:

1. Если это возможно — НЕ плодить лишних автоматов в цепочке НИКОГДА. Там, где это возможно — ставить рубильники. При этом не забывайте про то, что кабель, который выключается рубильником, всё равно ОБЯЗАН иметь защиту! Например, если мы имеем вводной автомат в щите на столбе на 40А и подключаем себе стабилизатор, то на линию стабилизатора мы можем поставить только рубильник, но при условии что кабель к и от стабилизатору будет рассчитан под вводной автомат на эти самые 40А (на 10 квадратов).
2. Если это возможно — не делать мелкие щиты. К примеру, если нам надо сделать свет и розетки в мелкую беседку — то лучше проложить два кабеля от главного щита, чем делать в беседке мелкий щиток. Конечно же, если речь идёт о больших отдельных строениях типа сарая, мастерской, бани — там без полноценных щитов не обойтись, и там они нужны. Но тогда вам следует помнить о том, что селективность по короткому замыканию, скорее всего, не получится и при замыкании такое строение будет тухнуть целиком. И помнить о том, что если в этом строении будет несколько видов питания (IPM™), то туда надо будет тащить несколько питающих кабелей от главного щита.

И продолжение этого всего читайте в этом посте. Я довыложил историю про объект, по мотивам которого и писал этот пост.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке

.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

К щитку должна прилагаться техническая документация , в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток. Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.

Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими . Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием. должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов. Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы

Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .

Электрощиток должен быть заземлен , это относится как корпусу, так и к его дверцам. Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования. Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик. Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Профилактический осмотр электрощита

Проверка работы этажного щита должна проводиться специалистом из управляющей компании, в ведомости которой находится многоквартирный дом, не реже, чем раз в год.

К сожалению, это правило существует только на словах. В жизни, мастер приходит на вызов, только после поломки или аварийной ситуации, а вам хочется избежать и того, и другого. Или, допустим, вы приобретаете квартиру и требуется оценить состояние проводки.

Профилактический осмотр можно провести самому, главное, соблюдать требования техники безопасности.

Для самостоятельной ревизии подъездного щита действуйте по данной пошаговой инструкции:

1. Осмотр внешнего состояния устройства.

Все хорошо, если оно не имеет серьезных трещин, сколов и других дефектов, а замок на дверце плотно закрывается с помощью ключа.

1. Оценка состояния внутренних приборов.

Автоматы должны быть промаркированы, а кабели и провода понятно и четко подписаны.

1. Исправность контактных соединений.

Для мест соединения проводов с металлом действуют следующие правила:

• проверить отсутствие ржавчины;
• осмотреть болтовые соединения на наличие шайбы, а гаечные получше затянуть.

После этого, обратите внимание на соединения проводов с автоматическими счетчиками

1. Работа щитовых коммутационных приборов.

После того, как проверены все контакты, затянуты гайки и закручены болты, необходимо проверить исправность автоматических устройств. Верните напряжение на электрощиток и включите все автоматические приборы.

Дальше все очень просто. Нажмите кнопку проверки («тест»). Приборы, которые продолжат работать – неисправны и их нужно поменять. Перед проведением тестирования, необходимо убедиться, что контакты не отходят, иначе, результат будет недостоверным.

Виды электрощитков

Щиток нужен для распределения напряжения по всем электрическим системам, которые к нему подключены. Автоматы, вмонтированные в устройство, используют для включения-отключения тока и защиты от небольших аварий и коротких замыканий.

Электрощитки для подъездов изготавливают из металла, а для индивидуальных квартир – из огнестойкого пластика.

Этажный вариант соединяет в себе сразу несколько функций: распределение энергии по всем квартирам на лестничной площадке и учет потребленной электроэнергии.

Однако, встречаются щиты без счетчиков, они устанавливаются в квартире и называются групповые распределительные.

А как же быть соседям в старом доме? Как открыть электрощит без ключа самому?

Причины износа

Любое оборудование имеет свойство изнашиваться. Износ щитка случается по механическим, электрическим или моральным причинам и зависит от качества материала, из которого он изготовлен. Механический износ может произойти из-за поломки корпуса. Электрический связан с изнашиванием изоляции, перегоранием проводов или предохранителей. Моральный износ бывает из-за устаревания щита, его несоответствия современным требованиям, а также, если он имеет непрезентабельный вид.

Проводка может находиться в аварийном состоянии, а если имели место ее возгорания, то и щит, скорее всего, пострадал – оплавился, имеет следы гари.

Если в подъезде долгое время не проводились ремонты, особенно электрооборудования, этажные щиты могут стать источниками повышенной опасности. Даже мелкие неполадки – мерцание света, его пропадание, частое срабатывание автовыключателей – зачастую становятся причинами серьезных проблем.

В ряде случаев полной замены щитка не требуется, в неисправном состоянии могут оказаться лишь некоторые его детали. При этом достаточно заменить, к примеру, дверцу. Производители предлагают отдельные комплектующие для электрощитков (если не удастся найти дверцы от производителя, то можно найти частных мастеров, которые изготовят двери на заказ). Бывают прозрачные или обычные детали из пластика в тон основы или контрастного цвета для замены дверей электрощита.

Порядок действия

Строго соблюдая следующую инструкцию, вы сможете открыть щиток без ущерба для здоровья:

1. Сперва разберитесь, какой серии устройство установлено в вашем подъезде. Сколько створок оно содержит. У стандартного электрощитка их 3:

• длинная дверца справа – там находятся соединения невысокого напряжения для телефона и интернета;
• прямоугольная слева вверху – за ней располагаются автоматические переключатели;
• квадратная слева внизу, снабженная специальными окошками – содержит электрические счетчики для каждой из квартир на площадке.

1. Определите виды замков на каждой из створок. Если они выполнены в виде пластин, выступающих вперед, открыть их не составит труда. Для этого подойдут обычные пассатижи. По положению пластины и язычка можно определить закрыт замок на ключ или нет. Иногда, замки на электрощитках устанавливают такие же, как и на почтовых ящиках. В таком случае, каждый жилец получает свой ключ и легко может им воспользоваться.
2. После того, как вам удалось открыть первую створку, соблюдайте правила безопасности и не наносите вред имуществу управляющей компании, а именно:

• не трогайте провода и металлические части в щитке, они могут находиться под высоким напряжением;
• не чините систему самостоятельно, даже при наличии начальных навыков в электрике;
• не пытайтесь остановить или отключить счетчик, а также оказать на него любое внешнее воздействие, он находится в собственности управляющей компании и за его поломку вас могут привлечь к ответственности по закону;
• не перекрывайте подачу электроэнергии в другие квартиры, кроме случаев чрезвычайных ситуаций, например, при поражении кого-то из жильцов электрическим током.

Если ваш щиток оборудован электронными счетчиками, с помощью специальных кнопок вы можете получить информацию об использованной электроэнергии (за месяц, день или ночь). При этом, стоит побороть свое любопытство и не лезть в приборы соседей

Нажимать на кнопки нужно с величайшей осторожностью, чтобы не задеть проводники тока. Как правильно пользоваться электронными счетчиками должно быть подробно изложено в инструкции, располагающейся рядом с щитом

С помощью системы можно только ознакомиться с входящими данными, но изменить показания или остановить работу счетчика нельзя. Для устранения проблем с электропроводкой выполните следующие действия, не дожидаясь прихода профессионала:

• откройте створку, ту, что с автоматами (ваши должны быть помечены соответствующими цифрами, они совпадают с номером квартиры);
• перед выключением энергии обязательно выдерните из розеток приборы вычислительной техники и другие, на работе которых может сказаться внезапное отключение света;
• определите, какой из автоматов отвечает за розетки;
• в условиях чрезвычайных ситуаций вырубать автоматы нужно сразу, вне зависимости от типа работающих устройств.

1. Перед тем, как проводить ремонтные работы с проводкой, необходимо позаботиться о безопасности мастеров. Для этого, рядом с щитом должен дежурить человек, который не допустит включения электроэнергии.
2. По окончании всех работ с устройствами в щитке, возобновите подачу электричества и надежно закройте все дверцы на замок.

Автоматические выключатели АБ25М производства СССР – что внутри?

– Современные проигрывают старым советским. Единственный плюс в новых – это хорошие зажимы. Тут новые выигрывают.

– В чем же новые современные проигрывают советским, которые проработали 30 лет?

– Во многом. Токоведущие части – железо. Контакты мизерные, серебра не видали. При включении нет чёткого и быстрого включения (щелчка). Т.е. контакт подводится медленно, под действием пальца оператора, а не перекидывается за счёт пружины. В итоге подгорает. Дугогасительная камера смешная и маленькая. Расстояние между контактами в выключенном состоянии тоже маленькое. Не для индуктивных нагрузок. Корпус – не термореактивная пластмасса, а обычный плавящийся пластик. Отливы в нём для крепления элементов механизма – слабые. Также механика с пластиковыми деталями – ненадежная. Уже при покупке в магазине попадаются дефектные. Срывается включение. Как итог – ресурс низкий. В общем, сэкономлено на всём.

Меня это задело, и я решил осуществить свои планы, получив такой своеобразный пинок)

Про минусы современных автоматических выключателей я уже писал в статье Автомат и предохранитель – какая разница?

Итак, автоматы АБ25М. Такие выключатели раньше применялись во всех советских квартирах, разве что в элитных ставили Сименсы.

АБ25 М советские автоматические выключатели

Не правда ли, очень брутально?

Клеммы вид снизу. Оценка очень низкая((

АБ25 25А вид сбоку на шильдик. Интересно, почему не указана характеристика расцепления? )))

Год выпуска – тот же, что и у меня. Мне попались 3 автомата, но ощущение, что один из них был сделан по другим пресс-формам. Явное отличие было только в степени защиты – IP10, IP20. Разобрал тот и тот – отличий по IP не увидел.

Нижние клеммы ерунда, горят и ржавеют, что в принципе одно и то же

Как видно, клеммы – самое слабое место этих АВ.

Интересно, откуда их скопипастили? У немцев?

Над нижней клеммой – винты регулировки теплового расцепителя. Я про такие рассказывал у себя на Дзене, в статье про регулировку в модульных автоматических выключателях, о которой никто не знает.

Кстати, вот винтик с тем же функционалом в АВ Шнайдер, который я поставил на замену:

Винт регулировки расцепителя, под клеммой

Разбираем:

Разбираем АБ25М

Заклепки (втулки) очень мощные, из толстого металла. Высверлил сверлом на 4,5.

Механизм во включенном состоянии:

Советский автомат изнутри

Сейчас это дико, но внутри вообще нет электромагнитного расцепителя! Это говорит о том, что даже при КЗ с реальными значениями (сотни ампер) выключение будет проходить несколько томительных, жарких, огненных секунд! За это время выгорит и поплавится всё, что только можно! Вывод – пожароопасность на нуле!

Снял дугогасительную камеру. Видны замкнутые контакты

АБ25М, дугогасительная камера поближе

Разбираем полностью, запчасти на виду:

Смотрим контакты АБ25М – говорят, они из серебра! не проверял.

Видно, что размыкаться при сверхтоке этому автомату вряд ли приходилось – контакты почти чистые. За более 30 лет работы! Кстати, говорят, что у автоматов АБ25 содержание драгметаллов довольно высоко, и за ними охотится, кто в курсе. Я не в курсе, поэтому всё это полетело в мусорку.

На биметаллической пластине написано: “NICKOVAR”. Кто знает, что это означает? Где произведен биметалл?

Как же срабатывает это пожароопасное чудо советской электротехники? Поясняющая картинка:

Принцип работы советского автоматического выключателя АБ25М

Биметаллическая пластинка под действием тока изгибается (движение 1) и выводит из зацепления рычаг (2), на другом конце которого – подвижный контакт. Кстати, при ручном выключении выхода из зацепления не происходит.

Рычаг под действием пружины поднимается, и выталкивает наружу гетинаксовую пластинку-индикатор (3).

При этом рычаг остается включенным, как на фото. Нет даже положения “Trip”, как в некоторых мощных автоматах. Чтобы взвести и включить этот автомат, нужно догадаться! нажать этот незаметный бурый флажок. Тогда биметаллическая пластина и рычаг подвижного контакта войдут в зацепление, и автомат готов к работе. Но это не точно)))

Честно говоря, может в контактах советских выключателей и есть серебро, но после этого разбора я всё-таки больше доверяю современным автоматам, чем древним!

Поэтому мой вам совет – если вы хотели поменять советские автоматы у себя в щитке, пусть эта статья будет для вас одновременно толчком, волшебным пенделем и знаком свыше!

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно

Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Рекомендуем также прочитать:

• Как заменить электропроводку в квартире
• Что делать, если сгорел электросчетчик
• Кто должен оплачивать замену электросчетчика

Установка новых защитных автоматов взамен старых

Скажу сразу, отвечая на претензии ревнителей красоты. Тут вам не Инстаграм, где главное – картинка. Я в своем блоге показываю не лоск, фотошоп и красоту, а реальную жизнь. А в реальной жизни бывает всякое – и криво, и косо, и грязно, и опасно.

Тем, кто избалован идеальными инстаграмными картинками – точно не ко мне. Ко мне – за реальной жизнью без прикрас.

Итак, старые АВ пока не выкидываем (они пригодятся ещё для обзора), а установку новых начинаем с ДИН-рейки:

ДИН-рейка под новые автоматы в щиток

Виден один подходящий провод (после счетчика) 4 мм2 снизу, и два уходящих в квартиру.

Ставлю новые АВ, Schneider Electric Easy 9 с номинальным током 16 А и характеристикой отключения “С”:

Новые автоматы Шнайдер Электрик взамен старых советских АБ25М

Почему 2 провода, а третий замотан изолентой? Третий провод предназначен для мощной кухонной розетки, и замурован где-то под плиткой и кухонным гарнитуром в квартире. Третий АВ я установил, можно сказать, про запас, тем более он был куплен заранее.

Новые автоматы Шнайдер, подключение сверху

Почему Schneider, а не IEK или ABB? Я считаю, что на 90% успех и продолжительность работы электрощита зависит не от комплектующих, а от правильного расчета, качества монтажа и грамотной эксплуатации. Именно так я и отвечаю, когда меня спрашивают “какой бренд выбрать?”

Кстати, недавно на блоге была статья, как я ездил в Москву по приглашению IEK. Статья – подробный отчет, что там показывали и рассказывали.

Посмотрите на автомат ABB правее с номиналом С25 – в его верхнюю клемму подключены два провода. Когда алюминий начнет гореть, а это будет обязательно, возникнет недоумение: “Как так, ведь это ABB! Наверное, подделка!” Причины, почему эта клемма будет гореть?

1. Ток может быть 25 х 1,45 = 36 А в течение часа, учитывая время-токовые характеристики и то, что температура в подъезде зимой значительно опускается.
2. Провода скорее всего не зачищены, и периодически не протягиваются.

Я же провода тщательно зачищаю и делаю петельку для увеличения площади контакта. Кроме того, ток через контакт (и через провод, разумеется) ограничен номиналом автомата.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Соединение можно производить тремя способами:

1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций. Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

Устройство распредщита

• корпус из металла или термостойкого пластика – бывает встроенным и навесным;
• вводный автоматический выключатель – двойной элемент может обесточить линии фазы и нуля;
• УЗО, или дифференцированное реле – при регистрации утечки напряжения отключает электричество;
• автоматические выключатели– контроллеры подбираются по номиналу мощности потребителей;
• дин-рейка – металлическая пластина, на которую при помощи фиксаторов ставятся автоматы;
• соединительные кабели с сечением по характеристикам электроприборов;
• электрический счетчик для учета расхода энергии.

Электросчетчик монтируется при необходимости.

Где заказать сборку Икеа?

Сборка мебели ИКЕА может быть осуществлена самостоятельно, но если у вас нет необходимых инструментов или времени, то вы можете заказать услугу сборки у ИКЕА или у сторонней компании-партнера. Ниже приведены несколько способов заказать сборку мебели ИКЕА:

1. Онлайн-заказ: Вы можете заказать сборку мебели ИКЕА на официальном сайте компании. Для этого вам нужно выбрать товар и услугу сборки при оформлении заказа.

2. В магазине ИКЕА: При посещении магазина ИКЕА, вы можете заказать услугу сборки у сотрудника магазина.

3. Партнеры ИКЕА: ИКЕА сотрудничает со многими сторонними компаниями-партнерами, которые предоставляют услугу сборки мебели ИКЕА. Вы можете найти информацию об этих компаниях на сайте ИКЕА или в магазинах компании.

4. Сервисы объявлений: Вы можете найти частных мастеров или компании, которые предоставляют услуги сборки мебели ИКЕА, на сайтах объявлений, таких как Авито, Юла, и т.д.

Необходимо учитывать, что стоимость услуги сборки может отличаться в зависимости от региона, сложности сборки и объема заказа.